Датчик давления масла (аварийный под винт) змз 402, 405, 406, 409, 514

Инструкция по замене указателя

Если диагностика показала, что устройство подлежит замене, у вас есть два варианта — либо поменять его с помощью специалистов, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант более предпочтительный, поскольку в целом в замене датчика нет ничего сложного, выполнить эту процедуру можно своими руками буквально за пять минут. Для замены девайса вам потребуется стандартный слесарный набор, включающий в себя комплект гаечных ключей (вам потребуются ключи на 17 и 22), а также отвертку.

Итак, для этого, чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

Для начала откройте капот и найдите сам контроллер. Выше мы уже сказали, где он находится.
Когда устройство будет найдено, вам нужно будет ослабить болты, которые фиксируют разъем провода на самом девайсе. Сделав это, кабель можно отвести в сторону, чтобы он не мешал.
Затем из посадочного места выкручивается сам контроллер.
Когда устройство будет демонтировано, нужно произвести установку нового датчика давления, при этом соблюдая аналогичный порядок действий, только в обратной последовательности.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Как видите, она осуществляется всего в несколько этапов и в ней нет ничего трудного. Пожалуй, самый ответственный момент в этом процессе — это точно определить, когда устройство сломалось и нуждается в замене.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДДМ»

1. Ослабьте болт, фиксирующий провод, и отсоедините его от ДДМ.

2. Выкрутите регулятор из посадочного места с помощью гаечного ключа.

Конструкция

Конструкция устройства определения давления масла на внедорожнике УАЗ Патриот не представляет собой особой сложности и является примитивной. Изделие имеет вид стального основания, внутри которого имеется поплавок, перемещающийся по специальной трубке. Этот поплавок оснащен магнитом, а в трубке имеется специальный электрический контакт, управляемый этим магнитом. Когда давление в системе падает, то магнит замыкает контакт, подавая питание на панель приборов. В результате обнаруживается загорание индикатора на панели приборов. Вместе с индикатором нередко загорается надпись «Check Engine», которая часто пугает водителей. Эта надпись говорит о том, что дальнейшее движение автомобиля нежелательно, пока не будет устранена неисправность. На внедорожнике УАЗ Патриот Евро 3 имеется два датчика, один из которых представляет собой вышеописанный элемент. Второй же элемент отвечает за подачу сигнала на бортовой компьютер. Представляет он собой большой бочонок с резистором переменного сопротивления. Этот бочонок передает информацию на бортовой компьютер о давлении масла в системе двигателя. Таким образом, первый элемент является аварийным, а второй информационным.

Что касаемо расположения самого агрегата, так об этом автомобилисты узнают только тогда, когда загорается сигнальный индикатор. При этом начинается поиск инструкции по ремонту автомобиля, но найти датчик не так уж сложно, особенно, если знать его конструкцию. Представляет собой датчик давления на внедорожнике УАЗ Патриот следующую конструкцию, показанную на фото ниже. Стоимость такого агрегата составляет около 500 рублей, а замена требуется тогда, когда он выходит из строя. Располагается элемент на внедорожнике УАЗ Патриот справа и сверху на блоке цилиндров. От данного устройства отходит провод, который собственно и передает электрический сигнал о срабатывании агрегата. На внедорожнике УАЗ Патриот Евро 3 имеется два элемента:

Аварийный, который подает сигнал на приборную панель: «часы-вольт-давление»
Основной, подающий питание на контрольную лампу.

В ходе эксплуатации данное устройство иногда приходит в негодность, поэтому требуется его замена. Что же представляет собой замена изделия на внедорожнике УАЗ Патриот, рассмотрим далее.

Замена агрегатов

Замена устройств определения давления на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 не представляет собой особой сложности и выполняется своими руками. Для этого потребуется запастись следующим инструментом:

Давление масла в системе смазки — важный эксплуатационный показатель любого автомобиля, в том числе УАЗа

Недостаточное внимание к показаниям датчика контроля чревато серьёзными неисправностями и дорогим ремонтом

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 позволяет проверка его на специальном стенде. При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

При проверке редукционного клапана масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приемного патрубка устранить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера диаметром 13,1 мм и плунжера менее размера наружного диаметра 12,92 мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть 45 Н +- 2,94 Н (4,6 кгс +- 0,3 кгс). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах корпуса масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, его шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или масляный насос в сборе.

Размеры и зазоры сопрягаемых деталей масляного насоса, редукционного клапана и привода масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

Порядок разборки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

— Отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку. — Отвернуть три винта, снять приемный патрубок и перегородку. — Вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе. — Вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт. — Промыть детали и продуть сжатым воздухом.

Порядок сборки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

— Установить плунжер, пружину, шайбу редукционного клапана в отверстие в приемном патрубке и закрепить шплинтом. Следует устанавливать шайбу, снятую при разборке насоса, так как она является регулировочной. — Установить в корпус масляного насоса валик в сборе с ведущей шестерней и проверить легкость его вращения. — Установить в корпус ведомую шестерню и проверить легкость вращения обеих шестерен. — Установить перегородку, приемный патрубок и привернуть к корпусу тремя винтами с шайбами. — Установить сетку, каркас сетки и завальцевать усы каркаса на края приемника масляного насоса.

Источник

УАЗ Patriot TDi Karakatizza › Бортжурнал › Датчик давления масла

Как известно, в последних выпусках двигателя ЗМЗ 51432 убрали датчик индикатора давления масла и оставили только аварийный. При этом провод, висящий на моторной косе, намекал, что проводка датчика на месте и приборка может отображать давление. Но по факту, провод под капотом то есть, а вот в разъеме, который подключается к приборке, пин отсутствует.Но показометр масла сделать хотелось, поэтому был приобретен датчик 2312.3829.

С помощью проводов подключил к приборке и при втором нажатии на кнопку появились нулевые показания давления. Значит, функционал в приборке сохранен и можно ставить датчик на двигатель.Тут возникают вопросы — штатно датчик устанавливается с правой стороны двигателя за ТНВД, при этом он не вкручивается напрямую, а ставится через угловой штуцер. Беглый поиск штуцера и его болта, привели к пониманию, что цена за небольшой кусок латуни и болт получается в районе 1000р, что как то выходит за рамки бюджета данной доработки.

Тройник же, с 409го двигателя, стоит в 3-4 раза дешевле.

Но на 51432 резко ограничено место и возможно требуется снятие компрессора кондиционера для установки.Решаю идти этим путем, с установкой тройника от 409го двигателя.

Тройник получилось вкрутить не снимая компрессор. Чтобы вкрутить аварийный датчик провернул тройник чуть чуть дальше, так чтобы закрутить датчик, просунув головку на 22 между двигателем и шлангом термостата.

Провод протянул отдельный, точнее, протянул его раньше, когда прокладывал дублирующий провод аварийного датчика (он у меня где то перетерся года полтора назад, и лампочка тлела).На заглушенном показания были 0.5, поэтому полез проверять сопротивление датчика. Оказалось 260-270, хотя должно быть около 300 Ом. Поэтому докинул резистор на 40 Ом примерно (набрал из тех, что были), он в черной термоусадке над датчиком. Стало показывать на заглушенном 0, а на полностью прогретом 1.3.

Это совпадает с показаниями механического манометра, ездил специально в УАЗ 61 померить. У них же и тройник купил бэушный. В движении поднимается почти до 3х, а вот на сбросе газа падает иногда и до 0.9.Сегодня завтра отгоню опять в УАЗ 61, скинут поддон, посмотрят пробки коленвала и вкладыши.Ну и в комплекте проблема долго гаснущей лампы давления масла — по показаниям приборки все совпадает, давление набирается несколько секунд после старта. И такая ситуация уже довольно давно, меняю масло, меняю фильтр, первые пару стартов гаснет сразу, потом по нескольку секунд. Все фильтры отстойные или проблема в моторе?

UPD. Не написал сразу, куда идет сигнал с датчика на приборку. Исправляюсь. Разъем XP1, 9й контакт.И еще — показания очень сильно зависят от напряжения бортсети и гуляют в зависимости от него на 0.3-0.4 бара.

Источник

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке». Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Замена датчика своими руками

Для замены ДДМ на УАЗ Патриот потребуется простой набор инструментов: ключи на «17», «22» и отвёртка с плоским лезвием.

Открыть капот, отсоединить клемму минус на аккумуляторной батарее. Затем открутить отвёрткой проводку на клемме датчика и регуляторе (провода нужно пометить разными цветами, чтобы не перепутать при подключении).
ДДМ закреплён на штуцере в масляной магистрали крышки головки блока цилиндров. Далее открутить винт верхнего крепления.
Затем отключить клеммы контактов на регуляторе.
Ключом на «17» отвернуть датчик от штуцера, проследив, чтобы штуцер не проворачивался в гнезде крышки блока.
Ключом на «22» снять сигнализатор с крепления.
Новый датчик установить на место в обратной последовательности, заменив при этом уплотнительный кольца. Места соединений обработать герметиком, а клеммы электрических контактов антикоррозийным составом, предварительно зачистив. После этого осматривают узлы двигателя на масляные протечки, проверяют уровень масла и запускают двигатель на холостом ходу на 5-7 минут при 2000 об/мин. Если в системе всё в норме и ДДМ установлен правильно, то контрольная лампочка перестанет гореть.

https://youtube.com/watch?v=-1CyNWJMnj8

Выбор нового ДДМ на УАЗ Патриот зависит от комплектации двигателя. Подобрать его можно по VIN или типу силового агрегата. Оригинальный датчик аварийного давления мала для ЗМЗ-409 и различных модификаций, произведённый в России для ульяновского завода, имеет артикул 23.3829 и стоит в среднем около 500 рублей. После установки нового датчика рекомендуют произвести профессиональный замер давления масла в системе. Это поможет предупредить, либо выявить потенциальные неисправности, которые могут привести к нарушению работы клапанов и механизмов ГРМ.

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

УАЗ 2206 «Помощник» › Бортжурнал › Про давление масла.

Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…

Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.

С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.

Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…………Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.

Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.………Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.

Источник

Функции, выполняемые датчиком в транспортном средстве

Внутри двигателя автомобиля моторное масло выполняет три важные функции: смазку, охлаждение и очистку. Проблема с любым из этих трех компонентов может иметь серьезные последствия для двигателя.

Для того чтобы все это сработало, масло должно находиться под давлением. Оно не может просто идти сквозь движок в собственном неторопливом темпе; оно должно двигаться быстро.

Поддержание масла под давлением обеспечивает сопротивление, необходимое для смазки движущихся частей. Давление предотвращает перемещение смазки силами двигателя, которые пытаются прижать эти компоненты друг к другу.

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

шлицевая отвёртка;
ключ на 22;
омметр (мультиметр);
шинный насос с манометром;
отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить. Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

Сообщение 219 » Пн янв 14, 2013 09:28

Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 18:50

Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение Gorunuch » Вт янв 15, 2013 18:55

Сообщение alexxB02 » Вт янв 15, 2013 19:03

Сообщение Stason232 » Вт янв 15, 2013 19:14

Сообщение 219 » Ср янв 16, 2013 09:19

ZamPoteh писал(а): Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 16:22

Сообщение SSV86 » Вт июл 30, 2013 21:44

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:49

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 04:01

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:29

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 07:45

ваще когда собираешь деталюху, дрючишься устанавливаешь, еще и поранишься, а потом оказывается деталюха бракованная. появляется сильное желание снять и уеб@ть этой деталькой производителя и главного инженера завода )))))

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:50

Китайского? Их там миллиард, всех не .

2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный. Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие «61» или «51». Усилие пружины?

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 09:50

Ну, не самый умный. Но мы не об этом.

Про отличия индексов «61» и «51» — вроде как правильно. 100% не даю, ибо глубоко не вникал (не надо было).

А что вы паритесь, у вас в Нижнем фирма «Прогрес» под боком. У них гидронатяжители нормальные (в отличии от Кено и ГОН).

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:04

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:07

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:21

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:50

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 11:27

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 11:30

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 19:20

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/yakutiya

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Характерные неисправности устройства:

лампа не загорается при низком давлении;
лампа горит при нормальном давлении;
нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

Выключите зажигание автомобиля.
Отключите датчик от проводки.
Проверьте тестером сопротивление между контактом датчика и корпусом двигателя. У исправного датчика сопротивление близко к нолю. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление, датчик подлежит замене.
При отсутствии тестера проверьте работоспособность датчика с помощью лампочки с проводами. Один провод соедините с положительной клеммой аккумулятора, другим коснитесь контакта датчика. Если лампочка загорелась, значит, датчик условно исправен. Причина неисправности в другом.
В крайнем случае работоспособность датчика можно оценить с помощью штатной сигнальной лампы панели приборов. Снимите с контакта датчика провод и замкните его на корпус.

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика.
Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации — замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

Проверьте сопротивление между контактом и корпусом датчика тестером. При отсутствии цепи — отсутствии показаний измерительного прибора — датчик неисправен и однозначно подлежит замене.

Метки: уаз буханка, мотор 409-й

Комментарии 18

Я однажды из-за сдохшего датчика двиг угробил. Ставь механический манометр, и будет тебе счастье. А потом уже рой дальше, если не поможет. Ну и на масле экономить не нужно.

Всем привет, была похожая ерунда масло залито лукоил супер 5W40 полусинтетика, как нагреется давление падало на ноль и лампочка мигала аварийка, замерил механическим давление 3,2 на ходу и на холостых ниже 1,6 не отпускается меняй датчики оба и будет всё хорошо. Проверить мех датчиком и от этого уже идти делать выводы. Датчики близко расположены к коллектору часто выходят из строя. Всем удачи и бобра

Однозначно я бы начал с замены масла, затем так-же хорошо погрел бы мотор.(если всё так же) померил бы компрессию. Если компрессия в норме, то что то либо с датчиком либо с прибором на панели. Компрессия и давление вещи разные, но при этом взаимосвязанные.

клапан есть у ЗМЗ 409 почитай про мотор, не могу сказать так как не вскрывал данный мотор, этот клапан вроде регулирует давление в системе, а так давление маловато «не больше 1», это у УМЗ с нижневальным в порядке вещей малое давление, а на верхневальном надо больше

масло менять раз в 5-6тысяч и фильтр раз в 2.5-3 тыщи(лучше импорт аналог)

Лукойл — кака). Менял каждый год перед зимой и моторное и трансмиссионное. За год проезжал максимум 3-4 тысячи. км. В том году перебирал движку и мягко говоря устал отмывать черноту из нутри. Заливаю теперь Газпром. Недавно снимал поддон ради интереса, а там всё чисто как после мойки). Это не реклама, а моё личное мнение и наблюдение). Цена у них одинаковая

Абсолютно такая же тема, но с лучком. Отмывает поддон до блеска. Я лью минералку, а у вас какое?

Источник

Двигатель УМЗ 421 — Технические характеристики

Данный силовой агрегат считается базовой конструкцией, устанавливаемый на машины УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206. Двигатель 421 УАЗ работает на бензине марки А 76, имеет рабочий объем, равный 2,89 литров, степень сжатия – 7,0. Тип топливоподачи – карбюраторный. Допустимый температурный диапазон работы мотора от – 50 до +50°С.

Отличительная особенность новых модификаций двигателей ЗМЗ – оригинальное устройство блока цилиндров из алюминиевого сплава, в котором залиты тонкостенные чугунные гильзы. В блоке новой конструкции размещены цилиндры с увеличенным диаметром (100 вместо привычных 92 мм), при этом расстояние между ними не изменилось. Ресурс обновленной поршневой группы существенно повышен на фоне снижения расхода смазочных материалов. Благодаря сохранению межцилиндрового расстояния, большое количество рабочих узлов и деталей взаимозаменяемы с двигателями предыдущих партий.

Технические характеристики двигателя УАЗ 421:

Количество цилиндров – 4 шт.
Тип расположения – рядное.
Рабочий объем цилиндров – 2,89 литров.
Количество оборотов коленвала – 4000 об/мин.
Мощность 84,4 – 98 л. с.
Вес двигателя – 170 кг.
Рекомендованное моторное масло по коэффициенту вязкости – 15W40, 5W40, 10W30, 10W40, 20W40.
По брендам – Роснефть, ЛукОил, Liqui Moly.
По химическому составу – полусинтетика – в летние месяцы, синтетика – в морозы.
Заявленный эксплуатационный ресурс двигателя УМЗ 421 – 250 000 км пробега.