Может ли дергаться ваз 2107 из за клапанов

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.

Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Диагностика

Если автомобиль инжекторный, то причину следует искать в системе впрыска. Очевидно, что сама по себе проблема никуда не исчезнет, придется диагностировать инжектор.

В принципе, проверка инжекторной системы – дело не такое сложное, но вполне осуществимое лишь тогда, когда есть требуемые техприспособления. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых осуществлять грамотную диагностику не рекомендуется.

Компрессометр представляет собою инструмент, эффективно измеряющий компрессию в цилиндрах двигателя.
Компьютерная система с опцией тестирования функционирования ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
Омметр предназначен для того чтобы измерять ток в АКБ.
Чтобы измерять уровень давления горючего, нужен манометр (поможет тестировать неполадки регулятора и насоса горючего, даст возможность определить засорение в фильтрах).
Наконец, светодиодный пробник.

Почему дергается машина при разгоне инжектор

Несмотря на то, что вышеперечисленные инструменты предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись в диагностике только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент, когда автомобиль заведется. Причем хорошая модель БК способна делать это эффективно и на горячий мотор.

Следовательно, первое и самое простое, что делается в диагностике – БК ставится в режим проверки или, если он в машине не предусмотрен, подключается к ДВС микрокомпьютер. Как правило, компьютер выдаст множество данных. Их нужно суметь расшифровать.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.

Поломка в системе зажигания

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время. К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохопротянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.

Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

воздушную магистраль;
насос ускоритель;
качество горючего;
КПП;
основной топливный насос;
настройки зажигания;
датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106

В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению

Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.

Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

ВАЗ 2107 дергается на средних оборотах

Сообщение от свр куда делся ?Должен быть !

Если имеется в виду электроклапан ХХ, то он работает, щелкает, питание на него подводится при включении зажигания. Сопротивление 112 Ом. ЭПХХ — это же электронная приблуда такая, с микриком на карбе и со своими «мозгами» Сообщение от свр

Еще вопрос, ты после регулировки повторно мерил компрессию ?

Завтра надеюсь уделить время померить Сообщение от свр

Я думал что ты ответишь отрицательно

Ну, отрицательный ответ тут сам собой разумеется- Карбюратор питает все цилиндры одинаково, он не может «через цилиндр» давать сбой — там непрерывный пульсирующий поток воздуха, как я понимаю. Попытаюсь объяснить рассуждения свои: Если бы где-то в питании косяк, то изменение качества внесло бы некую ясность. Хотя меня должно было насторожить уже то, что прикрытие воздушной заслонки не дает почти никакого эффекта. Но я пытался отработать вариант, что называется «до конца».

Если попытаться описать предысторию, то все выглядит так: купил машину, предыдущий владелец указал на то, что карбюратор портачит — периодически (ну, пару раз за день езды, может) падает ХХ с 800-900 примерно до 300 оборотов. Когда я на себе это прочувствовал, заглянул посмотреть. А там ХХ был отрегулирован как на «солексе» — винтом приоткрыта ДЗ 1 камеры. Соответственно, при приоткрытой ДЗ, подавался вакуум на трамблер. Я её прикрыл, сделал как положено, УОЗ отрегулировал заново. Через время выкрутил свечи — 1,2 белые, 3 и 4 — черные. Не стал заморачиваться. Поменял свечи и ездил, пока не стали допекать эти самые подергивания.

www.autosaratov.ru

Пройдемся по системе зажигания

Первое в данной системе, что проверяется – так это свечи.

Бывали случаи, когда автолюбитель менял старые свечи на новые, да еще и дорогостоящие, а в итоге получал раздражение из-за дерганья машины.

Но поскольку свечи новые, то он к ним не лез, а искал причину в другом. Такая проблема часто возникает из-за несовместимости свечей зажигания с двигателем.

Но и длительная эксплуатация их дает тот же результат. Свечи могут выйти из строя, появятся пропуски в их работе, в итоге топливо будет плохо воспламеняться, не сгорать полностью, возможно .

В общем, если проверка топливной системы не дала результата, то следующее, что нужно проверить – это . При этом сами свечи могут подсказать причину неисправности.

В домашних условиях на выкрученных свечах следует сразу проверить зазор. Его несоблюдение приведет к нарушению искрообразования.

Затем проверяется свеча на искрообразование. В нормально работающей свече искра должна быть мощной, фиолетового цвета и пропусков в ее появлении не должно быть.

Блеклая оранжевая искра, да еще и с пропусками будет сигнализировать о неисправности свечи или другого элемента системы.

Нагар на свече подскажет, где скрыта причина. Если на ней имеется черный нагар, то либо сбито зажигание на авто, либо нарушено смесеобразование в топливной системе, а это уже может стать причиной появления дерганья машины.

Но не стоит сразу, определив, что имеются пропуски и искра не соответствует норме, винить во всем свечи. Вполне возможно, что слабая искра – следствие нарушения соединения проводки системы или выход из строя одного из элементов зажигания.

Поэтому вторыми проверяется вся проводка системы на обрыв, окисление контактов, наличие пробоя. И только после этого производится проверка остальных элементов – катушки, трамблера, коммутатора.

ВАЗ 2107 | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.