Как смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Статьи по теме

Резкая педаль газа на карбюраторе и инжекторе

Помпа двигателя: виды, конструкция, правила эксплуатации

Поршневой палец: функции, правила выбора и монтажа

Поршень двигателя: особенности строения и принцип работы

Как замкнуть стартер: советы и рекомендации

Гильза цилиндра: виды, дефекты, замена

Плунжер: для чего нужен, как работает

Система охлаждения двигателя автомобиля: как диагностировать неисправность

Фильтр дизельного двигателя: виды, функции

Особенности топливной системы дизельного двигателя

Карбюраторный двигатель: принцип работы, преимущества

Инжекторный двигатель: принцип работы, преимущества и недостатки

Зазор на свечах зажигания: на что влияет, как проверить

Маховик в автомобиле: назначение и виды

Ремонт дизельной форсунки: что ломается и как исправить

Причины скрипа сайлентблока

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Когда не надо смазывать втулки

Если подвеска работает нормально, необязательно откручивать детали и проверять количество смазки. Пока нет неприятных стуков или скрипа, обслуживание не требуется. Когда запчасть не подходит по форме или диаметру, чаще всего появляются неприятные шумы во время поездок. Но смазав данный узел, автомобилист проблемы не решит, придется ставить подходящее по размеру изделие. Это относится и к поврежденным втулкам с трещинами либо разрывами — их нужно только менять.

Слева — новая втулка, справа — старая поврежденная втулка

Резиновые втулки часто не требуют смазывания, если только об этом не сказано в мануале, или нет скрипов. Обычно их тоже обрабатывают перед установкой, но иными веществами. Однако стабилизатор должен быть очищен от загрязнений, а соприкасающуюся с ним часть обрабатывают силиконовым смазочным составом. Часто для уменьшения трения и сохранности устанавливаемой детали в данном случае применяют тальк — детскую присыпку. В большинстве случаев он уже нанесен производителем на внутренней части изделия.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
полностью зачистите проушины
запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
ослабьте крепеж сайлентблоков
поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

Чем смазать втулки стабилизатора

Лучше применять средства на основе силикона, которые не вступают в реакцию с полиуретаном и резиной. Они не содержат масел, которые собирают грязь и приводят к ускоренному износу узла. Их также рекомендуют специалисты компании General Motors. Для наилучшего результата используют продукт в форме аэрозоли для обработки, а наносят то же средство из тюбика. Ниже представлены наиболее распространенные средства с силиконом:

Silicot – универсальная, с густой консистенцией, подходит для эксплуатации при температуре от -50 до +230 градусов.
Liqui Moly Silicon Spray – бесцветная, выполнена в форме аэрозоли, предотвращает высыхание деталей, защищает от ультрафиолета.
Циатим-221 — изготавливается на основе силиконового масла, желтовато-коричневого цвета, поставляется в металлических банках. Предназначена для соприкасающихся поверхностей резина-металл, не растворяется в воде. Рабочий диапазон: минимальная температура- 60 градусов, максимальная + 150.

Для помощи в выборе смазки можете посмотреть таблицу ниже.

Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства
Силиконовые	Кальцивые	Литиевые	Минеральное масло	Тефлоновые	На минеральной основе с литиевым комплексом
Смазка	Silicot от ВМПАвто	Циатим-221 от различных	Литол-24 от различных производителей	Технический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗ	Molykote PTFE-N UV от Dow Corning	LM 50 Litho HT от Liqui Moly
Свойства
Основа	Силикон	Нефтепродукты	Нефтепродукты	Нефтепродукты	Тефлон	Комплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло
Водостойкость	+	+	+	+	низкая	+
Рабочий диапазон температур	от — 50 до +230°C	от — 60 до 150°C	от — 40 до — 120°C	от — 40 до +45°C	от — 180 до +240°C	от — 30 до +160°C
Цвет	прозрачная	желто-коричневая	желто-оранжевая	от светло-желтого до светло-коричневого	бесцветная	белая
Форма выпуска	аэрозоль или туба	металлическая банка	банка, туба или ведро	металлическая банка или бочка	аэрозоль или туба	аэрозоль или туба
Аналоги	Liqui Moly Silicon Spray	TermoSint от АРГО	Фиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойл	Mobil Unirex Ep2	WELDTITE TF-2	LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol

В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.

Смазанная втулка

Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.

Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.

Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.

Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора
Тип втулок	Вид смазок
Силиконовая	Тефлоновая	Литиевая	Кальциевая	Минеральная	Минеральная с литиевым комплексом
Резиновые (оригинальные)	+	—	+	+	+	+
Полиуретан	+	+ (только в комплексе с силиконовой)	+	+	—	+
Универсальный вариант для всех видов втулок	+	—	—	—	—	—

Проверка сайлентов – точно ли скрипят они

Во время эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются с проблемой скрипа сайлентблоков. Это распространенное явление, оно может возникнуть как у новых, так и у автомобилей с пробегом. При появлении скрипа, необходимо точно убедиться, что скрип исходит именно от сайлентов. Для этого необходимо:

Установить машину на эстакаду или «яму»;
Поочередно смазать один блок;
Раскачать автомобиль. Раскачка станет имитацией движения по неровностям.

Если скрип не пропал, нужно продолжить поочередное смазывание и раскачку. Как только скрип пропадет, можно сделать вывод о точном определении поврежденной детали.

При появлении скрипа стоит учесть, что он может возникнуть после:

После замены на новые. Детали просто еще не притерлись;
Смены температуры воздуха. Резина твердеет на холоде;
Если деталь с полостями, то в них могла попасть влага или грязь.

Стоит провести полную диагностику подвески и определить точную причину скрипа. Далее будет дано описание наиболее распространенных причин.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Автор публикации -=- Рубрика: Авто, мото, велотехника, Ремонт и эксплуатация

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как “едет как телега”, характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров. Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать “насухую” и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Автор публикации -=- Рубрика: Авто, мото, велотехника, Ремонт и эксплуатация

Скрип новых блоков

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков

Скрип сайлентблоков может предшествовать серьезной неисправности. После его появления часто ухудшается управляемость автомобиля, а в салоне появляются ощутимые вибрации. Ресурс работы сайлентблока до замены составляет около 100 тыс. км. пробега. Эти данные приводятся производителями с учетом хорошего качества дорог, что в нашей стране не всегда соответствует действительности, поэтому отечественные автомобилисты могут смело сокращать расчетные данные в 2 раза. Замена сайлентблоков выполняется на яме или на подъемнике по следующему алгоритму:

демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
очистить проушины от наслоений;
хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
провести сборку узла в обратной последовательности.

Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазкой.

Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:

установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
ослабить крепление сайлентблоков;
под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.

Появление скрипа сайлентблоков после описанной выше процедуры свидетельствует о том, что установленная запчасть имеет заводской дефект. В такой ситуации необходимо выполнить замену детали.

Иногда неопытные специалисты СТО неправильно выполняют затяжку сайлентблоков после замены. Они выполняют такую операцию на подвешенном авто, а нужно затягивать болты, когда машина стоит на земле. Необходимо, чтобы подвеска была нагружена весом кузова (еще лучше, если в салоне находятся пассажиры).

Опытные мастера автосервисов затягивают крепление сайлентблоков после замены после того, как авто опущено с подъемника. Иногда, помощник автослесаря дополнительно нагружает и раскачивает автомобиль.

Скрип может появиться даже после установки качественного сайлентблока, если он плохо затянут. Можно рекомендовать клиентам автосервиса, по возможности, контролировать процесс замены детали или просить выполнять их затяжку, когда авто стоит на земле.

При неполной затяжке шарнира после замены может помочь его смазывание. Через некоторое время новый сайлентблок притирается и саживается на место. Если и силиконовая смазка не помогает, значит установлена некачественная запчасть, либо неправильно отрегулированы параметры развала-схождения.

Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков

демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
очистить проушины от наслоений;
хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
провести сборку узла в обратной последовательности.

Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:

установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
ослабить крепление сайлентблоков;
под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.

Как смазать втулки стабилизатора

Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
Раскручивают хомуты и снимают втулки.
Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.

Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.

Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:

Как избавиться от скрипа сайлентблоков

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – лечить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки?

Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;

Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;

Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;

Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;

Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить ;

От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;

Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;

Проушины зачищаются от всех напластований;

Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;

Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Ответы и решения

Мы не знаем, как именно на вашей машине убрать скрип, потому что не видим, чем он вызван. А возникать он может по разным причинам. Расскажем, что именно вызывает скрип сайлентблоков, как устранить этот раздражающий звук и сберечь свои нервы и покой окружающих.

Деталь сама по себе – резинометаллический шарнир, и судя по материалам, из которых он сделан, повредить его может почти всё: зимние реагенты на дорогах, вода попала, недостаток смазки, недостаточная притирка, особенно на новых деталях. Если разъедена резиновая часть, смазка уже не поможет, надо менять запчасть целиком.

Если вас раздражает, как скрипят сайлентблоки и вы уверены, что дело именно в резиновой части, лучше сделать замену на новый, но лучше ставить качественный оригинал. В них резина очень жёстко вварена в обойму сайлента и скрипеть не может по законам физики, так как работает только на скручивание.

Трещины на сайлентблоке – менять без вариантов, даже если придется менять рычаг в сборе с сайлентом. Стоит сделать выбор в пользу безаварийной езды.

Когда скрипит сайлентблок – что делать, выбора особо нет. Смазка будет работать недолго, а неправильно подобранная смазка ухудшит ситуацию, так как разъест резину.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели. Универсальная смазка WD и литол помогают на 3-4 дня максимум. Для резиновых компонентов лучше применять составы силиконового типа, но не переусердствуйте! Заливать всё силиконом не надо, количество не влияет на результат. Хорошо подойдёт ShRB-4 из-за своих температурных характеристик

Обращаем ваше внимание, что дело может быть также в подушках, а для этого нужна дефектовка, разборка (довольно сложно на некоторых моделях, например, на Pathfinder) и подъёмник, либо хорошие домкраты

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

Скачать PDF

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Износ сайлентблоков

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.