Ремонт амортизаторов своими руками

Гидравлический амортизатор

Несмотря на простую схему амортизатора, он может изменять характеристики за счет дополнительных встроенных узлов. Каждой марке автомобиля присущи индивидуальные особенности, поэтому, стойки должны учитывать амплитуды колебаний, режимы езды, манеру вождения. При закрытых клапанах, при движении жидкости по обводному каналу, получается абсолютно жесткая система. Открытый клапан компенсационной камеры добавляет системе «гибкости». Разные сечения впускного, выпускного клапанов создают несимметричную систему. Центровые клапана на поршне создают нелинейную «мягкую» систему стойки.

Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ-2110

Для замены опорника на «десятке» ехать на СТО необязательно. Это без проблем можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются следующие инструменты:

• баллонный ключ и домкрат;
• ключи на 9, 17, 19 (рожковые), на 13 (торцевой), на 22 (накидной);
• пассатижи;
• съемник для наконечников рулевых тяг;
• две стяжки для пружин амортизаторов.

Замена опорного подшипника осуществляется следующим образом:

1. Машину устанавливаем на ровной площадке, фиксируем ее.
2. Отворачиваем болты фиксации переднего колеса с нужной стороны. Приподнимаем кузов домкратом, демонтируем колесо, убираем его в сторону.
3. Пассатижами вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, ключом на 19 откручиваем эту гайку.
4. Если у вас есть съемник для наконечников рулевых тяг, извлекаем с его помощью палец из стойки. Если съемника нет, палец можно выпрессовать при помощи небольшой плоской монтировки, используя ее как рычаг.
5. Используя рожковый ключ на 19, откручиваем две гайки болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Если болты прокручиваются, придерживаем их шляпки с обратной стороны ключом на 17.
6. Переходим к моторному отсеку. На стакане откручиваем 3 гайки, которые присоединяют опору к кузову ключом на 13.
7. Демонтируем амортизационную стойку.
8. При помощи ключей на 9 и на 22 откручиваем гайку крепления стойки к верхней опоре.
9. Демонтируем верхнюю опору и разбираем ее. Извлекаем неисправный опорник, устанавливаем на его место новый. Собираем опору.
10. Если вы решили заменить весь опорный блок, ничего разбирать не нужно. Просто снимите старую опору со стойки, а на ее место прикрутите новую.
11. Сборку производим в обратном порядке.
12. Аналогичным образом осуществляем замену опорника (опоры в сборе) на другой стойке.

Порядок действий по замене амортизатора и пружины подвески:

1. В первую очередь снять спинку на заднем сидении с той стороны, где предусмотрено производителем.

2. После этого внутри салона нужно отпороть обивку с края и открутить в креплении амортизатора верхнюю гайку.

3. Затем нужно открутить в креплении амортизатора нижний болтик. Для этого вам необходимо приподнять заднюю часть машины.

4. Приступаем к снятию амортизатора вместе с пружиной. В кронштейне будет виден амортизатор, вернее его нижняя часть. Её надо вынуть, а амортизатор с пружиной снят.

5. В нише колеса есть прокладка пружины для изоляции. Её надо оттуда снять.

6. Потом внутри салона найти наличие опорной шайбы и вынуть её.

7. В отверстии в опоре есть верхняя подушка, её следует извлечь.

8. В самом амортизаторе снять пружину.

9. Затем в амортизаторе снять подушку нижнюю и втулку, которые находятся на штоке.

10. Амортизатор находится в кожухе, его надо снять и из него достать буфер хода сжатия.

11. Задний амортизатор должен быть такой же, как и передний.

12. Если резинометаллическая втулка в нижнем креплении амортизатора имеет дефект, то её надо заменить.

13. Если подушки порвались или потеряли упругость, их стоит заменить.

14. При порванном кожухе следует также его поменять, предварительно сняв с него крышку.

15. Заменить также следует буфер хода сжатия, если он повреждён или разрушился.

16. Прокладку изолирующую надо поменять, если она порвалась или потеряла упругость.

17. При наличии на пружине задней подвески трещин или деформации витков, её надо заменить. Причём в рекомендациях указано менять сразу две пружины, и выбирать надо одинаковой группы. Не забудьте проверить пружину на осадку. Для этого надо три раза нажать её, чтобы витки соприкоснулись. Затем нагрузить пружину 3187 Н (325 кгс). После чего она должна быть не меньше, чем 233 мм. Если меньше, чем 240 мм, нужно заменить с белой маркировкой класса А на пружину с чёрной маркировкой класса В.

18. Затем необходимо собрать стойку в обратном порядке, как вы её разбирали. Когда будете устанавливать на кожух крышку, не забудьте кромку заправить на фланец крышки.

19. На пружину установить изоляционную прокладку таким образом, чтобы пружина упиралась в выступ прокладки. При установке надо пользоваться изолентой, чтобы прокладка не съезжала с пружины.

20. После необходимо провести установку пружины на амортизатор, и чтобы амортизатор соприкасался с выступом нижней чашки.

21. Потом следует установка амортизатора на место. Всё проделывается в обратном порядке. Следует учесть расположение нижнего конца пружины. Он должен смотреть на колесо и в левом, и в правом амортизаторах.

22. Прикрутить все болтики в верхнем и нижнем креплении, но не окончательно. Затем снять автомобиль с домкрата, и тогда закрутить все болтики хорошо.

23. Не забыть вернуть на место обивку внутри салона и сидение. Вот и замена амортизатора и пружины подвески закончена!

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

• Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
• Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

• СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
• С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
• ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как определить разборные или когда нужно менять стойки. Что сцепление пора менять. Форум kia spectra | как определить что амортизаторы (стойки) пора менять? Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. На каком пробеге менять масло в акпп тойота карина последнего поколения, и как понять, что нужно уже менять масло, просто не знаю когда меняли его вообще. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Стойки амортизаторов — это важный узел шасси автомобиля, который оказывает большое влияние на устойчивое поведение автомобиля на трассе. Ездить на машине с отслужившими свой срок или неисправными амортизаторами довольно рискованно: машина в этом случае непредсказуемо ведет себя на дороге. Во время резких поворотов, перестроений или других маневров машина с неисправными амортизаторами может оказаться на встречной полосе, развернуться, или вообще быть отброшенной в сторону. Недопустимо эксплуатировать неисправные стойки, и при первой возможности их надо заменить новыми. Однако если явных неисправностей нет, старые амортизаторы могут выполнять свою функцию, ведь их характеристики ухудшаются постепенно, главное — не пропустить момент, когда их эксплуатация может быть опасной. Давайте рассмотрим порядок самостоятельной проверки стоек амортизаторов в целях их своевременной замены.

Для начала информация, как проверяется работоспособность амортизационных стоек в автосервисах. На большинстве СТО имеются специальные приспособления – рамы, предназначенные для стыковки с транспортным средством, так называемые вибростенды. К раме подключаются датчики и контрольная аппаратура, затем машину раскачивают. Высокочувствительные датчики фиксируют амплитуду колебаний автомобиля и на основе измерений делается вывод, имеется ли превышение допустимых норм износа стоек или еще нет. К сожалению, этим методом проверки можно пользоваться только в автосервисах, в условиях гаража это сделать нереально. К тому же при проверке амортизаторов на вибростенде необходимо исключить неисправность других деталей ходовой, например, сайлентблоков или пружин, поскольку результаты измерений могут быть, мягко говоря, неточны.

Поэтому автолюбители придумали несколько методик, позволяющих самостоятельно определить степень износа амортизаторов. Первый вариант заключается в визуальном осмотре: следует как можно более тщательно оценить внешнее состояние амортизаторов. При наличии заметных следов течи масла, трещин в стакане амортизатора, его необходимо заменить. Другой способ определить работоспособность стоек — это проверить их при движении. исправные амортизаторы не будут стучать и авто не будет раскачиваться при прохождении препятствий и при резких поворотах. Многие водители пытаются определить, когда пора менять амортизаторы, раскачивая автомобиль, однако этот метод, хоть и дает какой-то результат, но не отличается особой точностью. Как правило, машина с исправными стойками не качается более одного раза в каждую из сторон после прекращения раскачки. Обычно амортизаторам требуется замена после 50 тыс. км пробега, многие стойки обладают именно таким сроком службы, однако не нужно особо полагаться на эти данные, заявленные производителем. Лучше изредка все же делать диагностику ходовой на специализированных СТО, а при замене обязательно менять попарно: две задние или две передние. В противном случае машина будет вести себя неустойчиво на неровной дороге, вы почувствуете, как ее будет водить и болтать на скорости.

Полезные советы по эксплуатации и покупке

Порядок смазки

Подшипник качения может быть смазан одним из четырех видов смазочных материалов: твердые пасты, пластичные, жидкие и газообразные вещества. Качественная смазка позволит уменьшить трение, снизив износ деталей.

Если используется силиконовый спрей, все что необходимо – распилить вещество в области корпуса, стараясь обработать все наиболее труднодоступные места. Но лучший способ – обработать деталь смазкой в момент установки на штатное место (а также при каждом случае демонтажа устройства).

Как продлить срок службы опорного подшипника передней стойки

Соблюдение скоростного режима, езда по ровным дорогам без ям, колдобин и т.п. увеличивает ресурс и срок эксплуатации

Агрессивный стиль приводит к повышению нагрузок на стойки, результат – поломка.
Также важно регулярно проверять узел по инструкциям из данной статьи.
При ремонте приобретать только оригинальные запчасти.
Следить за герметичностью узла под капотом.

Правила выбора подшипника с учетом фирмы-изготовителя

При покупке обратите внимание на такие фирмы:

• Lemforder
• SKF
• RUVILLE
• Febest
• FAG
• SNR
• VBF (для ВАЗ)

Комплект поставки

Комплект поставки зависит от конкретно купленной детали. Если это подшипник, то в комплекте нет дополнительной оснастки. Если это опора – в комплект обычно входят крепежные болты и шайбы, сам подшипник. Уточняйте комплектацию на сайте завода изготовителя или перед покупкой.

Проверяем демпфирующие свойства

Данный способ заключается в проверке работоспособности амортизаторов в спокойном состоянии. Так, автомобиль ставится на ровную площадку. Далее одну из его частей энергично раскачивают руками и проверяют, через какой период кузов перестанет раскачиваться.

Минус данного метода в том, что таким способом можно проверить лишь окончательно «умерший» амортизатор. Однако это один из наиболее быстрых и дешевых (если не бесплатных) методов диагностики. Еще один момент – не всегда амортизатор «гуляет». Иногда шток попросту заклинивает. В таком случае раскачать автомобиль не удастся.

Причины износа амортизаторов

В среднем ресурс амортизатора составляет 70 000 км пробега. Но, как правило, замена стоек требуется раньше по нескольким причинам.

• Плохое качество дорожного покрытия.
• Стиль вождения владельца машины. Чем чаще водитель применяет резкие старты и торможения, пытается вписаться в поворот на высокой скорости или преодолеть дорожное препятствие, не притормозив перед ним, тем большую нагрузку испытывает вся подвеска.
• Установка контрафактной (некачественной) детали. Дешёвое не может быть качественным. Такой амортизатор не только не отработает заявленный срок, но и приведёт к дисбалансу всей подвески, ускоряя появление и её поломок. Используйте только оригинальные запчасти и проверенных производителей, например, KYB.
• Неправильная установка элемента. Нельзя просто снять старый амортизатор, а на его место поставить новый. Здесь требуется знание некоторых нюансов, иначе недавно купленная деталь вновь потребует замены. Обращайтесь к нам в Желтый бокс для профессиональной замены амортизаторов.
• Повреждение подвески при ДТП.

Основные признаки поломки

Водителей естественно интересует, как определить проблемный подшипник, а также как проявляется неисправность детали. Признаков несколько:

• Во время движения может наблюдаться стук в районе передних лонжеронов. Особенно ярко это проявляется на высокой скорости, или при проезде мелких неровностей;
• Замедленная реакция на поворот руля, а также сниженная управляемость.

Но, учтите, что это только общие признаки, а на практике, проблема может быть в другом. Для уточнения необходимо провести дополнительную диагностику.

Для более точной проверки нужно открыть капот, и покачать амортизационную стойку. По идее, она не должна шевелиться. При изношенном или поврежденном подшипнике, будет ощущаться заметный люфт. Иногда, могут слышаться характерные щелчки. Если имеются любые из перечисленных факторов, то следует однозначно заменять детали

Обратите внимание, что опорный подшипник не подлежит ремонту, возможна только полная его замена

Особых сложностей с заменой опорного подшипника не возникает. Но, после работы рекомендуется провести регулировку углов установки колес, поэтому в автосервис ехать все равно придется. Также учтите, что необходимо сразу менять оба опорника, в противном случае, проблемы с подвеской не закончатся.

Из инструментов приготовьте:

• Домкрат;
• Набор ключей;
• Пружинную стяжку.

Перед работой не забудьте поставить машину на ручник, а также поставить под колеса противооткатные упоры. Производится замена в следующем порядке:

• Для начала, следует ослабить затяжку винтов колеса;
• Автомобиль поднимают на домкрате, под него ставят дополнительные подпорки, это не даст ему упасть вниз. Снимают колесо;
• На большей части моделей потребуется снять суппорт, шланг можно не демонтировать, просто отведите в сторону;
• Поворотный кулак откручивается от рычага, также снимают с него стабилизатор;
• Сжимается стоечная пружина. Отворачиваются винты, крепящие стойку к лонжерону. В результате, снимается амортизатор в сборе с кулаком;
• Стойка разбирается;
• Извлекается старый подшипник, на его место устанавливается новый;
• Стойка собирается. Для этого вам рекомендуется применить пружинные стяжки.

Как видите, ничего особенного и страшного в демонтаже данного элемента нет.

Заключение. Подвеска машины подвергается большим нагрузкам, которые приводят к быстрому изнашиванию деталей. В связи с этим, многих интересуют, признаки износа в движении опоры стойки амортизатора. Проблема встречается достаточно часто, и в состоянии привести к более сложным неисправностям. Поэтому, при первых признаках, следует сразу устранить данный дефект.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Передние амортизаторы

Самостоятельно определить, что именно амортизаторы пришли в негодность, автомобилисты могут только на самом последнем этапе, когда стойкам давно пришел конец. Автомобиль начинает раскачиваться, «клевать носом» на торможении, плохо управляться, а также при движении издавать нехарактерные для исправной техники звуки. Обычно на сервис люди приезжают гораздо раньше: «Посмотрите, что-то застучало, вроде бы в подвеске».

Как можно догадаться, застучать в подвеске может много чего, а потому нужна полноценная диагностика ходовой. На самом деле, опытный механик достаточно быстро выявит неисправность амортизаторов, после чего ему уже понадобится просто подтверждение этого факта.

Итак, что может стучать в амортизаторе? В первую очередь шток. Место, где шток выходит из корпуса амортизатора, испытывает сильные боковые нагрузки, работая на излом. Соответственно, втулка, расположенная в месте выхода штока из корпуса, со временем начинает разбиваться, а круглое отверстие втулки постепенно превращается в эллипс. В результате у штока амортизатора появляется люфт и он начинает биться о стенки корпуса.

Определить это довольно легко: на вывешенной машине достаточно покачать переднее колесо. Если отчетливо прослеживаются именно вертикальные колебания, значит, переднему амортизатору пора на замену.

Само собой, сняв передние колеса, можно сразу увидеть первичное состояние амортизаторов — определяется это, конечно же, по потекам масла на них. Только немедленно списывать «запотевшие» амортизаторы не стоит: сальниковое уплотнение герметично не на 100%, так что некоторое запотевание амортизатора производителем допускается (есть норматив) и не считается критичным. В самом амортизаторе всегда есть запас масла, которое компенсирует естественные потери.

Сопутствующая неисправность передних амортизаторов — повреждение опорной подушки и подшипника. Правда, проявляется проблема иначе: возникают скрежет и «проскоки» при поворотах руля, а также гулкие стуки при проезде колдобин. Чем больше эти признаки игнорируются, тем больше прогрессирует проблема, однако сам амортизатор сразу не разрушается.

Возможная деталь повреждения амортизаторов — ограничитель хода отбоя, который бывает как металлический, так и пластиковый. Пластик менее подвержен коррозии, но может треснуть на морозе под нагрузкой. Металлический, соответственно, наоборот, подвержен окислению. Если ограничитель поврежден, то демпфер будут работать уже непосредственно по верхней крышке амортизатора, разбивая сальниковое уплотнение штока.

Еще одна составная часть амортизатора — чашка пружины. В большинстве случаев каким-либо повреждениям она не подвержена, но из-за коррозии, износа резиновой прокладки под витками пружины и чрезмерных нагрузок может не выдержать. Кроме того, конструкция чашки без бортиков подразумевает использование прочного металла, который не продавится под перегрузом.

Что значит — потекли амортизаторы

Итак, потёк амортизатор — что это значит? Чтобы понять суть, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с типовым устройством этой детали автомобиля. Амортизаторы (они же — стойки амортизаторов или просто стойки) бывают трёх основных типов. Наиболее распространённые уже много лет масляные. Также есть газовые и газо-масляные. Собственно, рассматриваемая здесь поломка может случиться со стойками любого типа. Но проявляет себя одна и та же неисправность по-разному.

Поскольку масляные амортизаторы встречаются на серийных автомобилях чаще других, познакомимся с их устройством. В самом простом исполнении стойка представляет собой, грубо говоря, герметичную трубу, внутри которой перемещается поршень со штоком. Физически труба эта разделена на два отсека, соединённых друг с другом перепускными отверстиями. Также в масляном амортизаторе, как должно быть понятно из названия, находится масло.

И вот как всё это дело работает. Стойка закреплена на машине в двух точках. Первая точка — это так называемый «стакан». По сути, можно считать, что этой стороной амортизатор «намертво» прикреплён к кузову автомобиля. Хотя, если рассматривать передние стойки, то они могут поворачиваться в «стаканах» на опорных подшипниках. В любом случае, больше никак двигаться эта точка крепления не может.

Вторая точка крепления — подвижная подвеска автомобиля. Что спереди, что сзади — подвеска вместе с колёсами имеет возможность двигаться вверх и вниз. Когда это происходит, поршень внутри амортизатора перемещается, выдавливая масло в соседний отсек. Поскольку отсеки между собой соединены через маленькие отверстия, быстро перетекать из одного отсека в другой жидкость не может. Благодаря этому и получается эффект, который в народе называется — стойка «держит».

К работе амортизаторов мы ещё вернёмся. На этом этапе должно быть понятно — что значит, если стойка потекла. А значит это то, что из неё частично или полностью вытекла рабочая жидкость. Чем больше масла потерял амортизатор, тем хуже он выполняет свою работу. Почему это происходит — тоже рассмотрено дальше. Но для начала стоит разобраться, как потеря рабочей жидкости сказывается на функциональности стойки.

Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки

Устройство передней стойки Volkswagen Passat B6: 1 – амортизатор; 2 – упор; 3 – пыльник; 4 – пружина; 5 – опорный подшипник ; 6 – подушка амортизационной стойки; 7 – гайка; 8 – чашка амортизационной стойки; 9 – болт;

В целом, опора амортизатора имеет несложное устройство, но для подвески она очень важна. Эта деталь должна отличаться повышенной прочностью: фактически на нее ложится вес передней части машины, а эксплуатация предполагает сильные нагрузки, особенно при движении по разбитым дорогам. Также износ подшипника происходит вследствие боковых нагрузок, которые возникают при повороте колес. Усугубляющим фактором является и отсутствие должной защиты, препятствующей попаданию грязи. Поэтому за состоянием опор нужно следить и в случае поломки своевременно осуществлять замену. Кроме того неисправность опор ведет к дальнейшей поломке стоек и механизма рулевого управления.

К симптомам неисправности опорного подшипника передней стойки можно отнести:

• Стук кузова. Механическая связь с опорными чашками приводит к тому, что даже незначительный люфт будет отдавать стуком в кузов.
• Затруднение в повороте руля. Особенно выражено в авто без усилителя руля.
• Скрипы. Которые возникают в опорных чашках при повороте.

Щелчки в передней области – тревожный сигнал для разных элементов подвески, но начинать проверку стоит с опорных подшипников. Особенно, если неприятные шумы появляются при осуществлении резких поворотов или в движении по неровностям.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

• Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
• Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
• Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
• Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
• Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
• При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
• Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
• Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

Почему амортизаторы текут

Причин течи может быть несколько. Вопреки расхожему мнению, наименее вероятной из них является солидный возраст амортизаторов. По регламенту менять их положено через каждые 60-80 тысяч километров пробега. Однако это относится только к тем случаям, когда машина эксплуатируется на нормальных дорогах. Если же брать в расчёт состояние наших дорог, то «старость» или даже смерть стоек может наступить в любой момент. Даже в день покупки и установки новых. Так что, если на вашей машине амортизаторы прослужили более 80 тысяч километров, то это вовсе не значит, что потекли они от старости.

Более вероятная причина, по которой текут стойки — это чрезмерные нагрузки на подвеску. Иногда достаточно всего одной ямки, чтобы амортизатор «заплакал». Происходит это потому, что рабочей жидкости во время резкого перемещения поршня некуда деваться. Соответственно, она ищет слабые места в уплотнительных прокладках и сальниках, и вытекает через них.

Следующая причина, по которой текут стойки автомобиля — механический износ в результате разрушения пыльников. Они защищают зеркальную поверхность штока от абразива в виде пыли, грязи и песка. Если же пыльники потрескались, разрушились, сползли со своего места или вообще отсутствуют, то стойка очень быстро изнашивается, теряя герметичность. Понятно, что в результате этого амортизатор может начать течь даже при минимальных нагрузках. То есть, что называется, на ровном месте.

Очередная возможная причина, по которой текут амортизаторы — большая нагрузка на холодную подвеску. Случается такое зимой. Под воздействием отрицательной температуры окружающего воздуха рабочая жидкость густеет, а её текучесть снижается. В результате во время движения такое масло не может нормально перегоняться поршнем из отсека в отсек. То есть, опять же, ему некуда деваться, и оно ищет слабые места, чтобы вытечь.

К банальным и очевидным причинам течи амортизаторов относится неаккуратная езда, невнимательность, отсутствие опыта. Например, не все автолюбители в курсе, как правильно переезжать ямы и другие неровности на дороге. Потому у одних подвеска даже на плохих дорогах служит не один год, а у других требует ремонта чуть ли не каждую весну. Многое зависит и от качества стоек. Очень часто автолюбители, пытаясь сократить расходы на содержание машины, покупают неоригинальные запчасти, которые априори ходить долго не обязаны. Даже по идеальным дорогам.