Ремонт велосипеда своими руками

Варианты хранения байка

Часто бывает так, что велосипед занимает много пространства и его на период консервации необходимо разобрать. Можно это сделать и оставить на консервацию по частям:

• снять переднее колесо или оба с крыльями, и хранить в горизонтальном положении или в подвешенном;
• установить педали «внутрь» или снять совсем на время хранения;
• снять седло;
• подвесить велосипед или одну раму без колес на стену или даже на потолок.

Варианты размещения велобайка на стене: за раму, руль или колеса. Можно использовать самодельные или покупные крючки. Покупка специального чехла дает возможность подвешивать конструкцию за специальные ручки на период консервации.

Комментарии

Ольга, огромный респект! Шикарная инструкция! Практически нечего добавить. Ну разве что вот это — насчет педалей. Я их последнее время предпочитаю не скручивать, а просто привязываю шатун веревкой к перу рамы, чтоб не болтался, а сами педали обертываю чем-то мягким и малоценным. По мне — пусть торчат во все стороны, они могут взять на себя какую-нибудь нежелательную нагрузку и защитить более уязвимые места. Ведь узел рама-шатун-педаль, это, пожалуй, самое прочное, что есть в велосипеде. Исключение — топовые карбоновые шоссейные педали. Но велосипед с такими педалями вряд ли кто-то будет везти в мягкой упаковке.

спасибо большое за подробную и понятную инструкцию! начинаю тренировать

Как перевезти велосипед на машине без багажника на крыше

Есть несколько решений того, как перевезти велосипед на машине без багажника на крыше (со специально предусмотренными рейлингами). Если делать это по правилам, никаких проблем, в том числе с ДПС, не возникнет. При этом хорошо бы купить специальное крепление или велосипедный чехол, в зависимости от того, как будет перевозиться двухколесник.

Перевозка велосипеда  в багажнике

Этот способ не требует специальных приспособлений. Чтобы перевезти велосипед в багажнике легковой машины, достаточно снять колеса и установить руль параллельно раме. Иногда требуется снять и сиденье

Важно проверить, чтобы рядом не было посторонних предметов, особенно металлических. Они могут повредить покрытие рамы

Перевозка велосипеда  в багажнике

Перевозка велосипедов в багажнике автомобиля удобна при разовой транспортировке двухколесника. Часто это делать утомительно, так как каждый раз нужно будет заново регулировать детали после их сборки .

Как разместить в салоне

Подготовка двухколесника такая же, как при транспортировке предыдущим способом. Чтобы не повредить обшивку авто, нужно обмотать вилку, на которой держится переднее колесо, тканью или скотчем. Детали байка лучше поместить в чистый мешок, чтобы не испачкать салон. Корпус может лежать на заднем ряду сидений или стоять в проеме между передними креслами и задними. Крепить нужно в том случае, если есть риск, что во время движения детали байка станут перемещаться.

Перевозка велосипеда  в салоне

Если перевезти велосипед на машине в багажнике или салоне не получается, можно использовать фаркоп либо заднюю дверь (при их наличии).

На фаркопе

Специальная конструкция монтируется на фаркоп. Стоит она от 3000 (простые модели) до 5500 рублей и выше (Thule).

Велобагажник для фаркопа

Велобагажник для фаркопа напоминает полку, на которую можно устанавливать двухколесник. Все быстро и просто. Недостаток в том, что при такой транспортировке груз может сильно испачкаться.

На задней двери авто

Перевезти велосипед на машине без багажника легко, если на авто есть задняя дверь, как у хэтчбеков, кроссоверов, минивэнов, внедорожников, универсалов. На заднюю дверь устанавливают специальную конструкцию с фиксаторами и держателями, к которым уже можно будет прикреплять груз. Самая популярная модель подобного велобагажника — FreeWay 968 (Thule). В период, когда вы не используете конструкцию, ее можно регулировать в сложенном виде .

FreeWay 968 (Thule)

Перевозка на фаркопе или задней двери не меняет аэродинамику авто. Но есть один нюанс. Если двухколесник висит низко, номерной знак нужно переместить на видное место, чтобы не получить штраф.

На верхнем багажнике

Так можно транспортировать до 3-4 двухколесных транспортных средств. Чтобы прикрепить велосипед к багажнику автомобиля в вертикальном положении, следует приобрести специальные крепления. Подбирать их желательно с учетом конструктивных особенностей и габаритов груза.

Выбор багажника и крепления (советы)

Крепления для двухколесника бывают стальными и алюминиевыми. Первые дешевле, вторые — прочнее. В комплекте иногда идет замок, защищающий от кражи.

Багажник для велосипеда на крышу

Как закрепить велосипед на багажник авто

При таком способе перевозки двухколесник разбирать не требуется. Крепить велосипед на багажник авто просто, если при покупке были учтены особенности машины и перевозимого груза. Если авто высокое, желательно приобрести и специальную ступеньку, фиксирующуюся на заднем колесе и позволяющую без проблем закреплять груз. В другом случае можно ограничиться и табуретом.

Правила крепления

К поперечинам (рейлингам) с помощью кронштейнов крепится специальная рама со скользящими фиксаторами. На нее устанавливается двухколесное транспортное средство. Оно фиксируется зацепами за раму, вилку или колесо. Главная сложность состоит в том, чтобы поднять байк на крышу машины.

Как закрепить велосипед  лежа

Если нет специальных креплений для вертикальной перевозки, можно закрепить велосипед на багажнике автомобиля лежа. Понадобятся только прочные ремни. В этом случае потребуется что-нибудь подложить под груз, чтобы крыша не поцарапалась. Вариант устаревший. Им пользуются только владельцы легковых машин с автомобильными багажниками старых образцов.

Все перечисленные способы транспортировки двухколесника доступны и проверены. А потому каждый сам выбирает, как удобнее перевезти велосипед: в багажнике легковой машины или в салоне, на фаркопе, задней дверце или на крыше авто.

Закрепляем знания или как правильно переключать передачи на любом горном велосипеде без вреда человеку и технике

Осведомленности о механизме переключения скоростей недостаточно для того, чтобы уверенно и безопасно эксплуатировать веломашину. Стоит еще ознакомиться с советами по этому поводу:

• Перебрасывать цепь можно только в процессе движения. Если же положение рамок было изменено на стационарном велосипеде, необходимо прокрутить педали на холостом ходу (поднять заднее колесо).
• Пользоваться трансмиссией только на ненагруженной цепке. Иными словами перемещать звенья цепной передачи исключительно при быстром вращении шатунов, но никак не на старте или под нагрузкой. Это чревато тем, что могут поломаться исполнительные механизмы и порваться цепь. Да и вовсе, при большом усилии на педалях велик риск вовсе не переключится при подаче соответствующей команды.
• Не перебрасывать на несколько звезд сразу. Изменять положение рамок стоит только на один щелчок. В этом случае обеспечивается четкость работы трансмиссии.

О том, что необходимо избегать перекоса цепи, сказано немало. Почему это необходимо делать? Все просто: когда цепочка находится в положении, к примеру, большая звезда спереди и большая – сзади имеем явный износ, выражающийся в дополнительном протачивании гибких звеньев. Кстати, типичная ошибка драйверов, игнорирующих технологию, как правильно переключать передачи на скоростном горном велосипеде с 18 и большим количеством скоростей – использовать во всю задние звездочки, а спереди ставить только большую.

К сведению. Цепь необходимо мыть, скажем, минимойкой высокого давления и смазывать. Если она проскакивает на кассете – ее необходимо менять вместе с задними звездами.

Еще один важный аспект – выбирать скорость трансмиссии так, чтобы крутить педали было легко. Выверенный велотуристам оптимальный каденс равняется 80-90 об/мин. Для его измерения можно пользоваться велокомпьютерами, например, CatEye Strada Cadence. Во время покатушек обязательно пить. Именно эти два правила сохранят Вам коленные суставы.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну.

Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании.

Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла.

Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать. К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

• К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.
• Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

• треск;
• стук прямо в педалях;
• неприятный хруст;
• тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.

Подготовка велосипеда к межсезонью

Очень важно принять решение о месте хранения. Самый оптимальный вариант – комната, где нет резких температурных скачков и умеренная влажность. Отлично подойдет тамбур или комната в квартире

Важно следить, чтобы велосипед не стоял близко к батарее или иному отопительному прибору

Отлично подойдет тамбур или комната в квартире

Важно следить, чтобы велосипед не стоял близко к батарее или иному отопительному прибору

При отсутствии площадки для хранения можно использовать застекленный балкон

При этом важно соблюдать правила хранения в подобных условиях. Незастекленная лоджия не подходит для данных целей. Сам велосипед следует надежно укрыть плотным одеялом, чтобы защитить от попадания прямых солнечных лучей

Для тех, кто может воспользоваться для хранения теплой лоджией, полезными будут советы о том, как правильно хранить велосипед на балконе:

Сам велосипед следует надежно укрыть плотным одеялом, чтобы защитить от попадания прямых солнечных лучей. Для тех, кто может воспользоваться для хранения теплой лоджией, полезными будут советы о том, как правильно хранить велосипед на балконе:

Совет № 1. Прежде всего, велосипед следует тщательно вымыть. Агрессивные частицы городской пыли могут негативно повлиять на механизмы. Затем следует просушить транспорт и тщательно вытереть. Цепь очищается от элементов старой смазки, промывается и смазывается по новой. Для смазки тормоза и переключателей можно воспользоваться литолом.

Совет № 2. Раму следует смазать мягкой тряпкой с добавлением нескольких капель машинного масла. Подобная процедура поможет уберечь ее от налипания пыли. Покрышки не потрескаются, если обработать их силиконовым спреем.

Совет № 3. Для предотвращения появления коррозии на пружинах переключателей следует провести подготовительные действия. Лучше всего отправить их на «отдых» на период межсезонья, то есть, ослабить напряженные узлы. Следует позаботиться о том, чтобы V-Brake-тормоза были в разомкнутом состоянии. Цепь следует установить на самые маленькие звездочки: для велосипеда с 21 скоростью – передача 1-7, если скоростей 24 – передача 1-8.

Совет № 4. Подготовка колес к хранению на балконе имеет некоторые нюансы. Если транспортное средство будет всю зиму стоять на полу, шины нужно накачать до максимального предела. Узнать максимальное давление можно, прочитав информацию на покрышке. Колеса периодически нужно будет крутить во избежание смыкания и появления трещин, возникающих под давлением веса велосипеда. При хранении велобайка на весу ситуация обратная. Давления на колеса не будет, поэтому можно не бояться порчи покрышек. Шины можно смело спускать, уменьшая давление до минимума.

Совет № 5. Данный шаг не обязателен, если есть уверенность в отсутствии возможных перепадов температуры на балконе. Если таковой уверенности нет, нужно извлечь все питающие элементы из фар, фонарей и компьютера. В противном случае, возможно окисление не только устройств, но и контактов, что потребует их полной замены на новые.

Совет № 6. После выполнения надлежащей процедуры по подготовке транспортного средства к длительному хранению в зимний период нужно решить, где и в каком состоянии он будет сберегаться. В целостном состоянии он может занимать слишком много места, что приведет к значительным трудностям. Для уменьшения дискомфорта от пребывания «железного коня» на балконе можно произвести его частичное «сложение». Например, отвинтив гайки, снять переднее колесе, а руль повернуть параллельно раме. Данная процедура освободит некоторое пространство. Педали, вывернутые из шатунов, можно завернуть изнутри, что также поможет сэкономить место. Следующий шаг – снятие седла. Если этого делать не хочется, можно его просто опустить. Подобные трансформации сделают велосипед более компактным, он станет занимать меньше места. А на лоджию будет легче зайти.

Как снять и поставить вилку — пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Подготовка дизелей к демонтажу и разборке

Перед разборкой поршневых механизмов следует подготовить:

• рабочий и измерительный инструмент, материал;
• место для хранения и укладки деталей и узлов;
• тару, бирки и заглушки для деталей и приборов, отправляемых на завод или на склад;
• стеллажи для снимаемых деталей и механизмов в помещениях, отведенных для их хранения;
• подъемно-транспортные средства и приспособления;
• средства освещения для работающих (переносные лампы и т. п.).

Перед разборкой дизеляРемонт двигателей внутреннего сгорания необходимо проверить и записать:

• моменты газораспределения;
• зазоры в механизме газораспределения, а также между роликами толкателей топливных насосов и кулачковыми шайбами;
• высоту камер сжатия по цилиндрам;
• раскепы коленчатого вала при навешенном узле движения и неразобранных подшипниках; боковые зазоры в зубчатых передачах;
• зазоры в мотылевых и рамовых подшипниках и т. д.

При отсутствии клейм на нерабочие части деталей наносят метки с сокращенным наименованием судна, двигателя (правый, левый), номера деталей. Разборка судовых двигателей в своей основе имеет много общего и может быть выполнена по схеме, изображенной на рис. 1.

Рис. 1 Схема узловой разборки двигателя

Снимают и отправляют на проверку контрольно-измерительные приборы. Разбирают и снимают трубопроводы: водяной, масляный, топливный, сжатого воздуха, впускной и выпускной коллекторы. Во избежание попадания посторонних предметов и грязи отверстия труб и фланцы закрывают пробками и накладками. Снимают тяги к топливным насосам, регулятору, реверсивному устройству; толкатели, стойки с клапанными рычагами, форсунки; удаляют клапаны, если позволяет их конструкция, топливные, масляные, насосы охлаждения и насосы системы, масляные, водяные, воздушные холодильники и все те узлы и механизмы, которые могут мешать дальнейшей разборке дизеля. Демонтируют турбонагнетатели. Отдают гайки крепления крышек цилиндров, снимают их, гайки навертывают на шпильки для предупреждения возможного повреждения резьбы шпилек.

Разбирают и снимают систему охлаждения поршней. Отдают мотылевые болты, снимают нижнюю половину мотылевых подшипников, ставят кривошип в ВМТ, ввертывают в головку поршня рымы или скобы и вынимают его совместно с шатуном. В крейцкопфных двигателях после отсоединения штока от поперечины поршень вынимают вместе со штоком. Разбирают продувочный насос, разъединяют коленчатый вал и валопровод, снимают маховик. При необходимости выпрессовывают гидравлическим домкратом втулки цилиндров. Снимают цилиндры или блок цилиндровПодготовка дизелей к ремонту краном или несколькими талями, расположенными равномерно по длине блока.

После снятия рамовых подшипников скобой проверяют просадку вала относительно контрольных плоскостей. Результаты замеров заносят в формуляр. Устанавливают распорки между щеками кривошипов, поднимают коленчатый вал и снимают нижние вкладыши рамовых подшипников. Коленчатый вал опускают на брусья и обмеряют микрометрической скобой рамовые и мотылевые шейки.

При разборке дизеля необходимо:

выбивать установочные и контрольные болты раньше крепежных во избежание их чрезмерной нагрузки, повреждения или утери;
обращать внимание на наличие марок и меток, определяющих взаимное положение деталей и узлов, необходимых для правильной их установки при сборке;
стершиеся или поврежденные марки нанести вновь;
применять специальные съемники для деталей, сопряженных неподвижными или переходными посадками и требующих для их разъединения больших усилий;
при отсутствии съемников наносить удары через медные, свинцовые или деревянные выколотки;
во избежание перекоса предварительно отпускать поочередно все болты или гайки, крепящие снимаемый узел (деталь), после чего отворачивать их полностью;
наворачивать на место или нанизывать на проволоку гайки, снятые с болтов или шпилек, прикрепляя к проволоке бирку с указанием узла, с которого сняты гайки;
не выворачивать шпильки из гнезд, за исключением случаев, связанных с заменой (ремонтом) самой шпильки или детали, в которую она ввернута.

Точно обработанные поверхности разобранных деталей во избежание повреждений смазывают густой смазкой, изолируют ветошью или мешковиной и предохраняют от возможных механических повреждений деревянными планками, фанерой или картоном.

Устройство

Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на специальную подставку, или любой другой компонент транспортного средства, необходимо изучить его устройство.

Оно состоит из следующих компонент:

• втулка;
• обод;
• спицы;
• покрышка с камерой или шина, в которых должно быть правильное давление.

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.

Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.

Обод

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.

Спицы

Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.

Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы. В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

• • катаными (самый дешевый вариант);
  • тянутыми (легкие, но более дорогие);
  • плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).

Спицовка

Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.

Втулка

Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.

Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:

• наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
• отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
• наличие свободного хода и механизма торможения.

Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.

Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.

1. Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.
2. Кассетная втулка является еще одним современным вариантом механизма. В данном случае кассета фиксируется посредством шлицов, расположенных на втулке. Подобные втулки надежны и способны выдержать нагрузки до 120 кг, поскольку подшипники в них располагаются ближе к краю.
3. Планетарная втулка заднего колеса велосипеда — конструкция, которая совмещает в себе функции втулки и переключателя скоростей. Устройство втулки заднего колеса велосипеда этого типа достаточно сложное: механизм закрыт корпусом, что защищает его от попадания пыли и влаги. При этом цепь при работе с ним прослужит дольше, поскольку не изменяет положения для переключения скорости.

3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.

Как разобрать вилку

Для того чтобы разобрать вилку, необходимо снять руль и переднее колесо. Как это сделать, вы уже знаете. Теперь достаем нужную нам деталь и снимаем с нее опорное конусное кольцо (лучше всего делать это отверткой). Половина работы уже сделана! Осталось только открутить нижние опорные болты, достать эластомер и снять «штаны».

На этом этапе вам непременно понадобится ветошь, ведь с вилки начнут течь масло и вода. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы тряпки были под рукой. Все. Теперь имеет смысл осмотреть все детали на наличие трещин и других повреждений, смазать вилку маслом. Теперь ваш байк готов к новым приключениям!

Заключение

Получается, что велосипед должен храниться в благоприятных условиях. Необходимо исключить воздействие холода и влаги на него. Для этого достаточно только не убирать своего двухколесного друга на холодный балкон и влажный гараж или подвал.

Хранить его лучше в квартире или в специализированных организациях.

Для удобства можно использовать специальные крепления и чехлы. Если следовать всем этим советам, то весной велосипед будет полностью готов к новым приключениям.

Но лучше всего не бросать велосипед и кататься и зимой, приобретя специальную зимнюю экипировку.

Есть также неплохой альтернативный зимний вариант