Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Регулировка колодок гидравлических тормозов

Если вы правильно отрегулировали машинку и тормозной диск находится точно по центру, но все же цепляет за колодки это обычно значит, что один из клапанов выступает из корпуса больше чем другой. Если вы уверены, что диск точно в центре машинки можно сделать один трюк, чтобы выровнять расстояние между колодкой и фланцем. Тут понадобится два человека.

Один должен прижать диск к клапану, который слишком выступает, а другой поработает колодками, сдвинув и раздвинув их. Клапаны выровняются. За счет давления диска один клапан работает больше, чем другой, то есть с помощью диска мы вжимаем один клапан в корпус, а второй при этом выдвигается дальше. Так мы выравниваем клапаны используя диск. Но не нажимайте на диск слишком сильно вы можете согнуть его.

https://новая-атлетика.рф/site/spravochnik/velosiped/prokachka-/

https://afs.by/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoza-na-velosipede/

https://velosipedinfo.ru/gidravlicheskie-tormoza-na-velosiped#zag3

Проверка тормозной системы

• Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
• Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
• Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.

• Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
• Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.

Какие бывают гидравлические тормоза

Тормозная система по устройству делится на два типа.

• Ободные. По названию всё понятно сразу. Тормоза устанавливаются на обод колёса и блокируют его движение (клещевая система). Такую конструкцию можно отнести к специальным. Её ставят, в основном, на спортивные шоссейные велосипеды. На ободной гидравлике специализируется фирма Magura.
• Дисковые. Они состоят из – диска (ротора), неподвижно закреплённому на колесе, и колодок. Принцип работы основан на следующей последовательности – колодки, получив сигнал от рычага тормоза на руле, сдавливают диски, не давая колесу вращаться. Такая конструкция тормозов мощнее ободных, поэтому их устанавливают на большинстве велосипедов.

Компоненты гидравлической системы

Гидравлические тормоза – закрытая система, которая состоит из:

• Ручка тормоза располагается на перекладине-руле. Это – рычаг (ручка) для нажатия и поршень. Принцип действия –ручка жмёт на поршень, он передвигается по цилиндру, двигая рабочую жидкость по гидролинии.
• Гидролиния. Деталь в виде трубки, в которую заливается тормозная жидкость. Назначение – передаёт силу при нажатии от рычага к калиперу.
• Калипер — сама коробка тормозов, которая получает толчок по гидролинии и транслирует его на цилиндры. Поршни цилиндров, получив сигнал, сдавливают колодки тормозов. Колодки затягивают диск (если система дисковая), стационарно закреплённый на двигающемся колесе. При ободном типе тормозов колодки зажимают обод колёса, останавливая движение.

Принцип работы

Опишем последовательность действий гидросистемы подробнее:

• В гидролинию заливается рабочая жидкость;
• при нажатии ручки на руле, тормозной цилиндр двигает жидкость по гидролинии и эта сила заставляет продвигаться рабочий цилиндр;
• он передаёт усилие и заставляет двигаться поршень и колодки;
• тормозные колодки зажимают колесо, не давая ему вращаться.

Тормозная гидравлическая система – это закрытый контур. Рабочая жидкость в гидролинии не меняет своего объёма, на этом и построен принцип гидравлики.

Обслуживаем гидравлические тормоза велосипеда

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания.

Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.

Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.

Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.

О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать в отдельной статье.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

• Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
• Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
• Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
• Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
• Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались.

Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

• ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
• РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
• Гидравлические магистрали
• Компенсаторное устройство
• Тормозные диски и тормозные колодки

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса.

Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными. Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным

Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем

Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме.

Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Конструкция и диагностика

Гидравлический тормоз состоит из двух цилиндров с поршнями и шлангов, которые соединяют их с ручками, закрепленными на руле. При нажатии на рукоятку тормоза жидкость из главного цилиндра направляется в рабочий. Под напором поршни приходят в движение и оказывают давление на колодки, тем самым усиливая трение о тормозной диск. Так происходит сброс скорости.

Пройдите опрос

Цилиндры конструкции отличаются по размеру. Те, что установлены в рукоятке, меньше рабочих, воздействующих на колодки. Благодаря этой особенности велосипедисту не нужно тратить много сил на нажатие ручки.

Гидравлические тормоза ценят за следующие преимущества:

• быстрое срабатывание системы в ответ на сжимание рукоятки;
• сила торможения регулируется силой нажатия;
• гидравлика надежнее механических тормозов в несколько раз;
• выносливость механизма, проверенная годами.

Недостатки тоже имеются:

• высокая стоимость по сравнению с механическими тормозами;
• сложное обслуживание – ремонт техники подразумевает точные знания устройства конструкции, а также навыки для разбора и последующей установки на велосипед гидравлических тормозов.

Необходимо внимательно следить за состоянием тормозных шлангов, они очень уязвимы. Их функциональность может быть снижена из-за низкого качества тормозной жидкости.

Чтобы правильно выбрать гидравлические тормоза для своего велосипеда, необходимо ориентироваться на стиль катания. По количеству поршней в главном цилиндре их делят на одно, двух и многопоршневые. Гидравлические тормоза бывают дисковыми и ободными. Чаще всего их устанавливают совместно. Для работы механизма используют специальную жидкость либо масло. Лучшие тормоза выпускает компания Shimano.

Несмотря на достоинства системы и отсутствие необходимости частой профилактики гидравлики на велосипеде, данная конструкция не защищена от поломок. Определить сбой системы можно по нескольким признакам:

• рукоятка тормоза разболталась или стала менее упругой – при нажатии не происходит должного торможения;
• тормоза срабатывают сами по себе – самопроизвольное замедление велосипеда при движении.

В первом случае причиной могут быть уплотнительные кольца, которые пришли в негодность. Тогда их необходимо заменить. Во втором случае, возможно, попал воздух в гидравлику на велосипеде, из-за чего происходит давление на тормозную жидкость и срабатывание тормозов. Это может произойти по разным причинам: падение велосипеда, недостаточное количество масла, жидкости, размыкание цепи. Попадание воды также может быть причиной выхода из строя основного поршня. Если был поврежден шланг, устанавливают новый.

Если обнаружены сбои в работе тормозной системы, значит, настало время прокачивать в ней жидкость.

Типы тормозных механизмов

Большинство автомобилей оснащены механизмами фрикционного типа, в которых используется принцип сил трения. Расположены они в колесе и по конструкции делятся на барабанные и дисковые.

Раньше барабанные механизмы устанавливали на задних колесах, а дисковые на передних. Теперь могут ставить одинаковые типы на всех осях – как барабанные, так и дисковые.

Барабанные

Барабанный тип или в обиходе – барабанный механизм представляет из себя две колодки, цилиндр и стяжную пружину, которые установлены на площадке в тормозном барабане.

На колодках приклеены фрикционные накладки (могу быть и наклепаны).

Колодки нижней частью закреплены шарнирно на опорах, а верхней – стяжной пружиной упираются в поршни колесных цилиндров.

В не заторможенном режиме между колодкой и барабаном есть зазор, который обеспечивает свободное вращение колес.

При поступлении жидкости в цилиндр, поршни расходятся и раздвигают колодки, которые соприкасаются с барабаном, и тормозят колеса. Известно, что в такой конструкции передние и задние колодки изнашиваются неравномерно.

Дисковые

Дисковый вариант включает:

● суппорт, закрепленный на подвеске, в его теле расположены внутренний и наружный тормозные цилиндры (есть вариант с одним цилиндром) и пара колодок;

● диск, закрепленный на ступице.

В случае торможения поршни прижимают колодки к вращающемуся диску, и останавливают его.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

• Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

• для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как установить гидравлические тормоза на велосипед

Коротко последовательность действий при установке:

• установить ручки тормоза на руль, при необходимости провести регулировку при помощи шестигранника;
• на раму установите калипер, в некоторых моделях переходника или на корпусе калипера есть вытянутая прорезь для подгонки;
• установить диски, закрепив их болтами, которые идут в наборе с втулкой;
• гидролинию закрепите на раме при помощи хомутов, в некоторых рамах предусмотрены направляющие для размещения гидролинии.

Компрессионный фитинг латунный с гайкой и кулачок

Компрессионный латунный фитинг нужен для того, чтобы гидрошланг (материал пластик) не расширялся при значительном нагревании и не мог выскочить из кулачка.

Как выбирать гидравлические тормоза для велосипеда

Виды гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза отличаются от других тем, что приводятся в действие особой гидролинией, а не тросиком. Усилие при этом передается от ручки тормоза до калипера через герметичный провод, наполненный тормозной жидкостью.

По конструкции такие тормоза делятся на два основных вида:

• Ободные. Такие тормоза можно встретить довольно редко. Обычно их устанавливают на шоссейники. На рынке ободная гидравлика представлена такими компаниями, как Sram и
• Дисковые. Встречаются чаще всего. Устанавливаются практически на все маунтинбайк модели от среднего уровня и выше. На рынке представлены такими брендами, как Hope, Magura, Sram, Shimano, Tektro.

Принцип работы гидравлических тормозов

Сила давления обратно пропорциональна площади поршней. То есть чем больше площадь принимающих на себя усилие поршней, тем выше сила давления и сила сжатия колодок поршнями.

Чем большую силу торможения мы хотим получить, тем большего размера должны быть поршни, находящиеся в калипере, по отношению к самой тормозной ручке. Также чем большее количество поршней имеет калипер или чем больше их размеры, тем большего размера должен быть рычаг в ручке. Это поможет компенсировать потери в длине хода поршней, принимающих на себя усилие.

Плюсы и минусы гидравлических тормозов

Сравнивать мы будем гидравлику с обычными тросовыми тормозами (механическими). Естественно, гидравлика имеет ряд преимуществ, но есть и нюансы, которые можно отнести к недостаткам.

Плюсы конструкции:

• Хорошая сила торможения, легкое и удобное нажатие на ручку тормоза. Физические свойства конструкции позволяют достичь высокой силы торможения без прикладывания больших усилий. Управление тормозной ручкой можно осуществлять одним или двумя пальцами, система очень чувствительна к нажатию. При этом сила тормозов может быть очень высокой.
• Модуляция. Гидравлические тормоза имеют плавное повышение уровня тормозного усилия. При желании можно резко нажать на ручку тормоза и получить резкое торможение. При легком нажатии возможно прекрасно мягко притормозить.
• Надежность. Если вовремя проводить технические обслуживание системы, в силу своей закрытой конструкции гидравлика прослужит долгие годы. Такие тормоза намного более износостойкие, чем механические аналоги.
• Высокая скорость реакции на нажатие ручки тормоза.
• Отсутствие необходимости частой настройки механизма.
• Меньший тормозной путь.
• Возможность использования системы в дисциплинах с высокой степенью нагрузки на тормоза.

Минусы гидравлический тормозов:

• Необходимость в техническом обслуживании. Гидравлический контур время от времени стоит прочищать от скопившихся пузырьков воздуха. Для этого система прокачивается: перезаливается тормозная жидкость.
• Сложность обслуживания на ходу. Если неисправность застала вас в полевых условиях, ремонт не обойдется парочкой шестигранников, как у механических тормозов. Для прокачки гидравлики вам понадобится тормозная жидкость, шприцы, трубочки. Однозначно требуется и больше времени на работу.
• Уязвимость мелких деталей, риск протечки конструкции.
• Невозможность монтажа стандартного багажника.
• Цена. Из-за более продвинутой конструкции, цена гидравлических тормозов может быть от высокой до очень высокой.

Несмотря на все описанные недостатки, стоит отметить, что никакая механика не способна конкурировать с надежной гидравликой. Качество катания от установки гидравлических тормозов существенно улучшается. Высокая цена и необходимость технического обслуживания не способны отбить желание приобрести такие тормоза у тех, кто хоть раз попробовал прокатиться с гидравлическими тормозами.