Ошибка p0133: неисправность первого кислородного датчика

Как установить обманку вместо датчика кислорода на Лада Гранта

Перед тем как установить эмулятор лямбда зонда, разберемся для чего это делается и какие теоретические обоснования у этой операции. Как правило, при удалении катализатора или одного из датчиков кислорода, проводят перепрошивку ЭБУ. Это не всегда входит в наши планы, тем более грамотного мастера по этой части найти бывает сложно. Поэтому обманывать мозги двигателя будем без перепрошивки.

Удаляем датчик кислорода на Лада Гранта. Способ первый, для ленивых

Чтобы поставить простейшую обманку вместо лямбды, достаточно иметь паяльник и прямые руки. Кроме того, купить в магазине радиодеталей два сопротивления:

Как и в предыдущем случае, сопротивление на 200 Ом вешается на контакты В и D для эмуляции нити нагрева датчика кислорода. Собранное устройство выглядит так.

Помещаем его в любой подходящий корпус и размещаем под днищем. Датчик кислорода можно выкрутить и заменить его пробкой с резьбой 18х1,5. Таким образом можно устранить ошибку Р0036 на двигателях Лада Гранта своими руками.

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

• Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
• Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
• Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
• Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
• Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
• Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
• Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
• Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
• Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь

И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Осторожно: «Напряжение»

Для того, чтобы узнать, поступает ли напряжение в цепь подогрева, понадобиться дополнительное оборудование. Сигнал измеряется стрелочным или цифровым вольтметром или более современным — мультиметром.

1. Включить зажигание, не отсоединяя разъем датчика.
2. Воткнуть щупы в разъемы проводов.
3. Монитор должен высвечивать

12 В. Это значение соответствует напряжению аккумулятора.

• «+» поступает к нагревателю непосредственно через предохранитель. Если он отсутствует, необходимо проверить звенья цепи: «аккумулятор-предохранитель-кислородник».
• «—» передается посредством электронных систем управления. При его отсутствии надо проверить разъемы цепи, ведущие к блоку управления.

Опорное напряжение проверяется тем же вольтметром или можно использовать мультиметр.

1. Включить зажигание.
2. Измерить напряжение между сигнальным проводом и массой.
3. Значение число должно составлять 0,45 вольта.

Подверженные ошибке автомобили

Если взглянуть на статистические данные, можно выделить некоторые автомобили, которые чаще остальных сталкиваются с подобной проблемой.

Для автомобилей ВАЗ появляющаяся ошибка с кодом 0133 точно не редкость. Эта ошибка актуальна для таких моделей как Лада Веста, ВАЗ 2114, Лада Приора, Лада Гранта. Хотя почему-то чаще остальных фигурирует именно Веста.

Не менее подверженными проблемами с кислородным датчиком оказались французские и корейские автомобили.

Начнём с французов. Пальму первенства здесь занимают автомобили марки Renault. В частности это:

• Renault Logan.
• Renault Duster.
• Renault Sandero.
• Megane.
• Clio.

Среди них ошибка P0133 встречается довольно часто.

Что же касается корейцев, то это в основном такие модели:

• Daewoo Matiz и его вечная ошибка P0133.
• Hyundai Accent.
• Hyundai Tucson.
• Kia Cerato.
• Kia Sportage.
• Hyundai Elantra.

Вообще бренды Kia и Hyundai в последнее время становятся всё более надёжными. Но всё равно исключать вероятность того, что появится ошибка типа P0133 на том же автомобиле Kia Sportage или Hyundai Accent свежей модификации нельзя.

Отдельно стоит выделить Chevrolet Lacetti и Ford Focus 2. В их случае ошибка P0133 также частый спутник автовладельцев. Причём статистика говорит явно не в пользу Chevrolet Lacetti.

Остальным автомобилистам расслабляться не стоит. Хотя статистика говорит о превосходстве по частоте, когда возникает ошибка P0133, в отношении нескольких марок и определённых моделей, потенциально каждый автомобилист может с ней столкнуться. Будь у вас бюджетный Chevrolet Lacetti либо какой-нибудь Mercedes нового поколения. Для всех них ошибка P0133 — вполне вероятная неисправность со стороны кислородного датчика.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Виды лямбда зондов на разных авто

Теперь пройдемся по неисправностям данного датчика на разных марках автомобилей.

Семейство ВАЗ.

Первыми будут автомобили ВАЗ от 2110-212. На этих машинах с инжекторными моторами до 2004 года устанавливались лямбда зонды Bosch с идентификационным номером 0 258 005 133.

На более новых моделях данного семейства, а также на ВАЗ 2114-2115, Приора, Калина стали применять тоже датчики Bosch, но уже с номером 0 258 006 537.

Элементы, устанавливавшиеся до 2004 года, не имели подогревателей, поэтому в работу он вступал только после прогрева двигателя.

Сейчас же на данные авто устанавливаются лямбда зонды с подогревом, позволяющим значительно быстрее набрать датчику рабочую температуру.

Помимо основных признаков неисправности лямбда зонда на этих авто, существует еще два:

• после останови двигателя из-под авто могут доноситься потрескивающие звуки;
• выхлопные газы у авто меняются по запаху из-за большого количества несгоревшего топлива.

Ford Focus 2.

На такой модели, как Ford Focus 2, маркировка и количество лямбда зондов зависит от силовой установки.

К примеру, на двигателях с 1,8 и 2,0 литра объема используется по два датчика.

Устанавливающийся датчик до катализатора имеет оригинальную маркировку 3М519F472FF, а лямбда зонд за катализатором — 3М519G444FF.

На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра тоже имелось по два датчика: первый — 3М519F472ВА, а второй — 3М519G444ВА.

На некоторых двигателях объемом 1,6 литра устанавливаются по два катализатора, поэтому количество датчиков у них – 4.

Два лямбда зонда, расположенных до катализаторов, имеют маркировку 3М519F472DA и 3М519F472ВС, а датчики после катализаторов — 3М519G444DA и 3М519G444СА.

И это только некоторые из маркировок датчиков, применяемых на Фокус 2.

Стоит отметить, что от тех же ВАЗовских датчиков производства Bosch с маркировкой 0 258 006 537 указанные датчики отличаются лишь разъемом для подключения проводки, а сами устройства идентичны.

Поэтому и особые признаки неисправности, кроме общепринятых, указаны выше.

Skoda Octavia.

На Skoda Octavia концерн VAG устанавливает свои датчики кислорода с каталожным номерами 06A906262BR, 06A906262AJ и др.

Все зависит от силовой установки и года производства авто.

Но конструктивно у них отличия от тех же Bosch сводятся опять же только к разъему проводки. В остальном конструкция идентична и признаки неисправности тоже.

Honda CR-V.

На автомобиле Honda CR-V тоже с завода установлены оригинальные лямбда зонды с каталожным номером 36531RNAJ01, но вместо них подойдет и производства Bosch, что указывает на то, что по конструкции все устройства практически одинаковы, и разница только в разъемах.

Рено Логан.

На Рено Логан заводской лямбда зонд имеет каталожные номера 8200052063, 7700109844 и 8200495791. Отличаются они между собой по цвету оплетки проводов.

Примечательно, что данные датчики используются и на ВАЗовской Лада Ларгус.

Но конструкция, как и признаки неисправности этих датчиков не отличаются от описанных выше.

Диагностика по лямбда зонду

Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.

Пример №1.

Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.

Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.

Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике

Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива

В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива. Пример №2

Пример №2

Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.

Как объясняют работу лямбда зонда — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ» Всё! А нужно примерно так — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ на прогретом двигателе в режиме холостого хода или в режиме частичных нагрузок при установившихся оборотах двигателя». Чувствуется разница?

Поэтому очень много раз приходилось отвечать на одни и те же вопросы — «Мой лямбда зонд выходит за пределы и опускается до нуля. Новый датчик ведёт себя также. Что делать?», «Мой лямбда зонд периодически падает до нуля. Замена?», «Лямбда зонд падает в 0. Это же не нормально?»

Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.

Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0

Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.

Поэтому если в режиме отсечки сигнал лямбда зонда болтается где-то в верху, значит необходимо обратить на это внимание и разобраться в этом. Возможно какие-то форсунки не герметичны и огромное разрежение (посмотрите на показания ДАД) в режиме отсечки буквально высасывает топливо из них. А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок»

А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок».

Пример №3

По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.

Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает

А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует

Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.

В конце отмечу ещё один важный момент. Если у Вас есть подозрения на неисправность лямбда зонда, то лучше посмотреть на его сигнал в режиме «Тест датчика кислорода». Этот режим позволяет получить из блока управления двигателем только сигнал лямбда зонда. В чем смысл?

А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.

Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.

Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

+56

P0141: код неисправности цепи подогрева кислородного датчика B1S2

P0141 ошибка неисправности подогрева кислородного датчика после катализатора! При диагностике компьютер выдает вот такое сообщение: «P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен». Данная ошибка очень похожа на аналогичную, только с кодом p0135, которая гласит про выход из строя подогревателя первой лямбды (до катализатора).

Кодовое обозначение ошибки P0141 говорит о том, что закреплена поломка цепи подогревания датчика кислорода (Банк 1 Сенсор 2)

Сигнал «джэкичан», он же лампа CHECK ENGINE на приборной панели, светится при втором появлении поломки нагревательного элемента датчика лямбда В1S2. Контроллер движка считает сопротивляемость датчика кислорода, который зависит от деятельной температуры. Этот отпор может меняться зависимо от модели машины и тех. сведений самого измеряющего устройства (например, на ВАЗ от 90 до 500 Ом, а на иностранных авто как Тойота 10-16 Ом).

Причины, которые вызвали ошибку P0141

Вероятных причин, давших сигнальчик контроллеру о нахождении кода ошибочки р0141 не так многовато:

1. Теряется контакт в колодочке питания кислородного датчика.
2. Перегорает спираль подогревательного элемента кислородного датчика.
3. Устанавливается датчик другого типа.

Потому если есть цель избавления от ненужной лампы на панели приборов, которая напоминает о проблемке с датчиком вслед после катализаторов, то искать причину нужно начинать с проверяния вида контактов и проводов измеряющего устройства.

Проверяем и устраняем неисправность

Так как причин появления немного, то немногие проверяют лямбда зонд, а моментально сменяют, когда есть хоть малые подозрения на то, что он утратил свои свойства (обычно в сервисе). Но, если все делается для себя, то нужно, естественно, проверить и осмотреть контакты, внимательно осмотреть все признаки поломки кислородного датчика. Потребуется яма для осмотра, потому как датчик расположен сзади катализатора и нужно снять с него питающий разъем. Скорей всего там все будет окислено. Осматривать нужно еще проводку от разъема, ведь возможно, что один провод сорван, либо короткий. После мультиметром измеряем напряг обомоточки подогревательного элемента лямбды (способ проверки датчика кислорода представлен в книге по ремонтированию машины).

Для вынесения верного вердикта о том, исправен ли кислородный датчик, нужно знать номинальную сопротивляемость подогревательного элемента датчика. Так как при градусах плюс 20 он поменьше при согретом движке, когда градусы выхлопов 800 и более. Сопротивляемость имеет отличия в зависимости от модели авто и вида датчика.

При проверке обнаружен выход из строя датчика, тогда нужно сменить его на новенький, но тут есть нюанс, ведь владельцы авто частенько не находят такой же датчик и ставят универсальный, либо из другой машины, но он не каждый раз подойдет.

При смене измеряющих устройств кислорода необходимо в обязательном порядке доставать клемму с АКБ!

Но, если диагностика сообщила, что датчик в порядке и будет еще работать, то необходимо стереть ошибочку из памяти электроники и, если снова появится ошибка, делаем снова диагностику. Потому как причиной устанавливания кода поломки могут стать многие сопутствующие коды, даже и неисправность ЕСU. Потому необходимо проводить анализ условий, при которых появляется ошибочка Р0141, проверить прочие системы и электрические цепи.

Поиск возможного места неисправности цепи подогрева датчика кислорода

Для того чтобы определить конкретное место обрыва цепи при появлении ошибки P0135 следует произвести контроль сопротивления участков цепи. В первую очередь, проверяют сопротивление цепи подогрева датчика кислорода. Для этого необходимо знать схему распиновки разъема лямбда-зонда. Щупы мультиметра, переключенного в режим измерения сопротивления на пределе 200 Ом подключают к выводам, подключенным к цепи нагревателя.

Сопротивление должно быть несколько Ом, в данном случае 12,7 Ом. Можно проверить ДК по потребляемому току. Он обычно от 1 до 3-х Ампер. Если в цепи имеется обрыв, то есть мультиметр показывает бесконечность (на китайских мультиметрах – 1 в верхнем регистре), тогда следует проверить кабель, идущий к датчику. Он может быть поврежден, так как располагается вблизи сильно нагревающегося выпускного коллектора.

Если цепь датчика кислорода звонится при помощи мультиметра, необходимо проконтролировать подачу питания на цепь подогрева:

1. Проверить наличие заземления по общему проводу, идущему на ДК. Эту операцию можно выполнять, не запуская двигатель.

2. Проконтролировать подачу напряжения питания +12В на вывод цепи подогрева на заведенном двигателе. Если напряжение не подается, необходимо проверить предохранитель, который обслуживает ДК, согласно схеме. Также возможно повреждение реле в цепи включения подогрева.

3. Если предыдущие действия не имели результата, необходимо временно подключить питание подогрева датчика кислорода напрямую. Для этого лучше его перед этим демонтировать с места установки. Как и в свечах накала, ДК может звониться на холодную, но при его нагревании геометрические размеры увеличиваются, и цепь размыкается. Датчик сначала будет нагреваться, затем охладится. В таком случае лямбда-зонд подлежит замене.

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

• • Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
  • После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
  • При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
  • При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

• • Вольтметр относительно корпуса
  • Белый 2.5-3.0 В
  • Синий на 0.3 В больше, чем на белом

• • Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
  • Запустить двигатель
  • Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
  • Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

• • При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
  • Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

• • Резать белый провод (NTK)
  • В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
  • Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
  • На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
  • При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
  • При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
  • При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

• • Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
  • Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
  • Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

Источник

Как устранить ошибку

Чтобы исправить эту ошибку, нужно выполнить несколько последовательных процедур.

1. Для начала рекомендуется проверить на предмет исправности сам кислородный датчик. Для этого его следует демонтировать либо визуально на посадочном месте проверить на целостность. Сняв датчик, вы сможете изучить его более детально. Если имеются признаки повреждения, единственным решением станет замена.
2. Затем проверяется целостность проводки, соединяющей датчик кислорода с электронным блоком управления. Сделать это можно путём визуальной оценки состояния, а также с помощью мультиметра.
3. Если контакты внешне выглядят нормально, это ещё не говорит об отсутствии повреждений. Чаще всего целостность проводки нарушается в местах изгибов и контактов с другими поверхностями. Изоляция может перетереться, провод надломиться.
4. При наличии следов окислений и коррозии, контакты следует зачистить, после чего обработать специальной смазкой для контактов.
5. На следующем этапе проверяется сопротивление подогревателя кислородного датчика. На разных марках и моделях автомобилей показатели нормального сопротивления могут отличаться. Но в основном это параметры в диапазоне от 3 до 9 Ом. Такие цифры мультиметр должен показывать при температуре окружающей среды в районе 15-20 градусов Цельсия.
6. Если показатели сопротивления выше установленной нормы либо его вовсе нет, это говорит на короткое замыкание или разрыв в электрической цепи кислородного датчика. А точнее его подогревателя.

В зависимости от того, к чему привела диагностика неисправностей, устранить ошибку потребуется соответствующими методами.

Проблема решается следующими мерами:

• Устанавливается новый кислородный датчик. Конструктивные особенности первого лямбда-зонда, как и второго, не позволяют его восстановить и отремонтировать. Поэтому при обнаружении неисправностей проблема устраняется только путём замены датчика кислорода.
• Меняется разъём. Если вышел из строя разъём, в некоторых случаях его можно отремонтировать. Бывает так, что пластиковые элементы фиксатора крошатся и разрушаются. Тогда поможет только замена.
• Меняется или ремонтируется проводка. Да, с целью экономии повреждённую проводку в местах повреждения скручивают, обматывают несколькими слоями изоленты. Но это может не дать желаемый результат. Поэтому в случае повреждения штатной проводки её лучше заменить аналогичной новой.
• Устанавливается новый катализатор. Он обладает сравнительно большим сроком службы, из-за чего при грамотном уходе и обслуживании выходит из строя редко. Но если катализатор сломался, его придётся менять. Иначе избавиться от ошибки P0135 не получится.
• Ремонтируется выхлопная система. Ремонт зависит от того, какие именно неисправности возникли в системе перед кислородным датчиком.

Чаще всего рассматриваемая ошибка становится результатом поломки датчика либо короткого замыкания в цепи.