Учимся как правильно тормозить на велосипеде: 7 техник торможения

Каким колесом тормозить?

Примерно 70% тормозного усилия нужно прикладывать на переднее колесо и 30% — на заднее. Это объясняется тем, что при торможении центр тяжести переходит с одного колеса на другое. В этот момент заднее колесо легче блокировать, а вот переднее сложнее, отчего вы можете потерять контроль над мотоциклом. Поэтому тормозить стоит обоими тормозами. Снизить скорость также помогает переключение на понижающую передачу.

Дорожные, спортивные и другие мотоциклы с короткой базой и высоким центром тяжести лучше всего останавливаются передним колесом. А вот круизёры и чопперы имеют длинную базу и низкий центр тяжести. Это означает, что тормозить их лучше задним колесом, но это не отменяет ведущую роль переднего тормоза.

Поскольку тормоза на каждом мотоцикле работают индивидуально, нужно испытать их на свободной площадке — проверить силу нажатия и комбинацию обоих тормозов. Вы можете убедиться, что если резко нажать на передний тормоз, заднее колесо может оторваться от земли, и вы можете кувыркнуться вперёд. Если резко нажать на задний тормоз, мотоцикл будет заносить.

Чтобы затормозить, подожмите заднее колесо, пока мотоцикл не даст лёгкую просадку. Плавно, но уверенно зажмите рукоятку переднего тормоза. От того, насколько сильно вы нажмёте на ручку переднего тормоза, будет зависеть длина тормозного пути.

На что обратить внимание

Закрывайте газ до того, как тормозить — это предотвратит падение.
Нажимайте на рукоять переднего тормоза плавно, а затем постепенно увеличивайте усилие — это защитит от блокировки колеса и падения.
Держите пальцы на тормозе — это позволит избежать паники и нажимать на рычаг плавно, а не резко.
Не давите на руль — это усложняет работу тормоза и повышает риск «улететь» вперёд.
Выпрямите руки, как будто отталкиваете руль — это усилит сопротивление инерции и сместит центр тяжести на заднее колесо, что, в свою очередь, повысит контролируемость мотоцикла.

Торможение на скользкой дороге

Все вышеописанные принципы в полной мере применимы и для ситуаций с плохим сцеплением колес с дорогой (мокрый асфальт, песок и проч.).

Но есть и некоторые особенности:

уменьшение коэффициента сцепления ведет к снижению общей тормозной силы;
перераспределение массы системы райдер-байк незначительно, и это значит, что заднее колесо, наравне с передним, продолжает иметь большую площадь контакта с дорогой.

Из этих особенностей есть 2 следствия, которые стоит учесть:

тормозной пути увеличивается в 3-5 раз;
следует в большей степени задействовать задний тормоз.

Итак, чтобы останавливаться на скользкой дороге правильно:

Не паникуйте.
Тормозите задним колесом.
Выравнивайте мотоцикл.
Используйте задний и передний тормоз, стабилизируя мотоцикл.
Тормозите на грани блокировки колес.

Одновременное торможение

Является оптимальным вариантом остановки велосипеда.

В действительности же передний тормоз начинает использоваться на несколько секунд позже. Изначально требуется плавно сжать тормозную систему на заднем колесе, после чего активировать тормоза на переднем, сжать которые требуется немного сильнее.

Секрет эффективной остановки байка заключается в плавности совершаемых действий. Вне зависимости от ситуации в резкости движений нет необходимости.

Рекомендуется заранее потренироваться и довести процесс торможения до автоматизма. Практиковаться следует на асфальтированном дорожном покрытии.

Также требуется научиться определять момента ухода заднего колеса в занос, нижние конечности гораздо лучше чувствуют велосипед в данный момент. Умение также можно довести до полного автоматизма, все решается практикой и опытом.

Ободные тормоза: преимущества и недостатки

На протяжении длительного периода времен, начиная с середины 90-х, альтернативы для ободных тормозных систем практически не существовало. Их устанавливали на все выпускаемые велосипеды. И такие модели стоили немалых денег. Но с середины 2000-х годов ободные тормоза стали вытесняться дисковыми аналогами. Но это не означает, что они устарели, так как и по сегодняшний день ободные тормозные системы устанавливаются на большое количество двухколесных транспортных средств.

Итак, из названия понятно, что данные тормоза воздействуют на обод колеса, тем самым замедляя его движение. Как правило, их применяют при производстве шоссейно-гоночных моделей. Основной принцип действия: при помощи нескольких дугообразных рычажков тормозные колодки зажимают велосипедный обод. Что касается качественных, технических и эксплуатационных параметров, присущих данным тормозным системам, то они напрямую зависят от совершенства выбранной модели. Например, системы компаний Campagnolo и Shimano выпускают профессиональные комплектующие. Поэтому их тормозные системы будут отличаться от аналогов высоким уровнем эффективности, отличной функциональностью и надежностью в использовании.

Если говорить в общем, не обращая внимания на элитные комплектующие, то можно сказать, сила торможения у ободных систем невелика, а также у них посредственная эффективность и модуляция.

Как быстро научиться кататься на велосипеде

Нетерпеливые люди желают осваивать любые новые навыки максимально оперативно. Если вас интересует, как быстро научиться кататься на велосипеде, то здесь пригодятся следующие советы:

Учитесь держать равновесие. Это ключ к езде на велосипеде. Сначала выполните указанное выше упражнение с ведением велосипеда одной рукой, держа за седло. Это надо, чтобы понять суть – велосипед легко наклоняется из стороны в сторону и от этого существенно меняется направление его движения;
Поймите принцип езды: при повышении скорости велосипеда он становится устойчивее. Возьмите в руки обычный круглый экспандер или другой похожий предмет. Когда вы просто попробуете поставить его на поверхности, он упадет, а когда дадите ускорение – он покатится, не падая в стороны. Так и велосипед – если пытаться ехать очень медленно, то велик будет просто заваливаться в одну из сторон. Надо набирать адекватную скорость, чтобы он становился устойчивым;
Опустите седло несколько ниже, чтобы свободно доставать ногами до земли. Делайте упражнение, чтобы учиться равновесию – станьте на велосипеде ровно, подымите обе ноги от земли и попытайтесь максимально долго простоять на колесах, не заваливаясь в стороны;
Когда в предыдущем упражнении есть прогресс, его надо усложнить – отталкивайтесь ногами от земли по принципу самоката и катитесь на велосипеде по дорожке, максимально долго держа равновесие. В случае сильного наклона в одну из сторон, помогайте ногами выровнять велосипед.

Как самостоятельно научиться кататься на велосипеде, если вам уже хоть и 30-50 лет? Указанные выше упражнения способны заставить любого человека поехать через 1-3 дня после начала тренировок. Ключевая проблема любых возрастных начинаний – психологический страх, фобии, боязнь услышать насмешки от окружающих, зажатость и закостенелость в своих глупостях. Ребенок меньше думает, а больше делает, а взрослым иногда тоже так делать – просто садитесь и пробуйте ехать, без мыслей о том, как вы упадете, разобьетесь, потратитесь на больницу, вас после этого бросит женушка/муж, лишат наследства и т.д.

Торможение на скользкой дороге

Вышеописанное экстренное торможение заключается в использовании по большей части заднего тормоза. Аналогичным образом проводится остановка мотоцикла на дорогах со скользким покрытием (гололёд, дождь, песок и пр.).

Однако существуют особенности, которые необходимо учитывать. Навсегда запомните, что при остановке на песке тормозной путь увеличивается в 3,5—5 раз, то же самое относится к езде во время дождя (особенно опасными считаются первые капли, которые прибивают пыль к асфальту).

Первое, что необходимо сделать, если вам нужно затормозить, — сосредоточиться. После этого начинайте оттормаживаться задним колесом, стараясь выровнять мотоцикл. Далее продолжайте нажимать ножной тормоз, добавив к нему ручной (порядка 20%).

Когда вы стабилизируете мотоцикл, продолжайте торможение, но не допускайте блокировки колёс. Если это произойдёт, отпустите нужный рычаг, дождитесь возобновления работы.

Торможение на мотоцикле требует концентрации и внимания к мелочам. Подобный навык приходит с опытом, ему нельзя научиться на 2—3 дня. При езде по ровной прямолинейной дороге используйте передний тормоз в сочетании с задним (около 35—40%), в экстренных ситуациях загружайте заднюю вилку, делайте упор на ножной тормоз.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием

Выполняем следующую последовательность действий:

Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Профессиональный уровень: как настроить на велосипеде дисковые тормоза с гидравлическим приводом

Наладка дисковых тормозных механизмов с гидравлическим приводом гораздо проще в реализации, в отличие от замедляющего модуля дискового типа с использованием в качестве передающего усилие элемента троса. Настройка происходит в следующей последовательности:

ослабить винты крепления калипера к скобе;
зажать тормозную ручку;
сделать попытки проворота колеса вперед-назад, отцентровав таким образом положение калипера;
завернуть винты крепления тормозной машинки;
в случаях, когда проводилось обслуживание цилиндров/ поршней или устанавливается новая машинка, необходимо подвести колодки к ротору на рабочее состояние, резко нажимая на ручку управления модулем 15-20 раз.

При осуществлении операции, могут возникнуть проблемы и вопросы, как настроить тормоза на велосипеде с гидролиниями, выраженные в следующем:

при вращении ротор задевает одну из колодок – необходимо слегка сместить калипер в сторону трущейся колодки;
при вращении ротор задевает обе колодки – необходимо их удалить от диска, слегка выкрутив регулировочный шестигранник на тормозной ручке (он же определяет момент схватывания колодок с диском);
при нажатии на ручку поршни выдвигаются неравномерно – необходимо снять модуль, задвинуть выдвигающийся своевременно поршень с помощью пластины или отвертки и, зафиксировав его, аккуратно выдвинуть заклинивающий поршень, нажимая на тормозную ручку, и произвести его чистку;
поршни не возвращаются в исходное положение – необходимо произвести чистку всей системы;
тормозная ручка проваливается – необходимо прокачать систему (при наличии пузырьков) или заменить гидролинию (при наличии протечек).

Терминология

В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Техника педалирования

Основное движение при катании на велосипеде — это кручение педалей. За среднюю тренировку байкер прокручивает педали несколько тысяч раз. Конечно же, именно колени первыми принимают на себя нагрузку в случае неправильной техники.

Основным показателем при езде на велосипеде является каденс. Он представляет собой частоту вращения педалей. Каденс определяется индивидуально, исходя из навыков велосипедиста и вида тренировки.

Ступни при педалировании располагаются строго параллельно друг другу: носки на заваливаются внутрь и не смотрят наружу. Стояние на педалях используется лишь эпизодически в агрессивных видах спорта или на спортивных гонках.

Основные правила по выбору каденса

Средняя нагрузка явятся самой полезней для организма, поэтому при длительных тренировках отдайте предпочтение стабильному уровню нагрузки на ноги, особенно при катании на дальние расстояния. В этом поможет трансмиссия.

Изучите работу систему переключения скоростей и подбирайте оптимальную передачу при подъеме в гору, на спуске, при катании по ровной дороге. Педали должны вращаться легким нажатием, «топтание» на них допустимо лишь в кратковременных случаях и совсем противопоказано при проблемах с суставами. Вращение должно быть непрерывным и плавным. Оптимальным является каденс около 80 оборотов в минуту (можно легко подсчитать этот параметр путем наблюдения за тем, сколько раз одна нога достигает самого высокого положения).

Велосипед может стать отличным способом лечения и профилактики артрита и других проблем с суставами, но только при условии мягкого кручения педалей. Именно так суставы получают прилив питательных веществ за счет повышения кровотока, а также смазываются суставной жидкостью. При любых неприятных ощущениях перейдите на более легкую передачу или сделайте остановку.

Что делать при отказе тормозов

Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз

Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором

Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Почему нужно использовать передние тормоза

Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах,
то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на
переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается
вперед.

Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.

Разгруженное
состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность.
Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности
торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.

Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например,
влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.

Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.

Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.

Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен
ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба
тормоза изнашиваются равномерно.

Торможение от сотни км/ч до нуля

Первая попытка – резкое торможение со скоростью 100 км / ч без ABS. Испытание проводится на взлетно-посадочной полосе аэропорта, где столбики прокладывают тормозной путь. 100 км / ч на спидометре и начинается торможение. Остановка сопровождается элегантной остановкой, и достаточно расстояния в 40 метров. Это означает, что средняя задержка составляет 9,8 м / с2

Это тормозной путь, но если вы тормозите или теряете внимание во время торможения со скорости 100 км / ч, вы в течение этого времени преодолеете 28 м (!). Таким образом, общее тормозное расстояние состоит из времени реакции водителя и времени, когда в тормозной системе будет создано соответствующее давление и нагрузка на колесо будет динамически изменяться

Динамическое изменение нагрузки на колесо – звучит как урок физики. Что происходит? В мотоцикле из-за инерции масс и высоты центра тяжести увеличение задержки вызывает перемещение нагрузок между колесами. Нагрузка спереди увеличивается, а сзади уменьшается пропорционально. Поскольку нагрузка на переднее колесо увеличивается, оно может нести большую тормозную мощность. Чем выше нагрузка, тем сильнее давление . Его размер зависит от общего веса водителя и мотоцикла и передается на шину за счет сопротивления пружин и частично за счет сопротивления демпфированию.

Таким образом, динамическая нагрузка на колеса меняется. От этого зависит эффективность экстренного торможения . Для этого необходимо непрерывно изменять давление в тормозной системе в течение 0,5-0,7 с (в зависимости от положения центра тяжести и колесной базы) вместе с отклонением вилки.

Если вы сделаете это быстро (менее чем за 0,1 с) и с большим усилием нажмете ручку тормоза, у вас наверняка возникнут проблемы. Это связано с тем, что переднее колесо может передавать только тормозное усилие, зависящее от нагрузки. Если тормозное усилие слишком велико по отношению к нагрузке, переднее колесо проскальзывает и может даже заблокироваться, и мотоцикл утратит способность к устойчивому движению. И это вероятность, что вы поскользнетесь и упадете. Поэтому в начале каждого торможения избегайте нервных и резких движений – в идеале, через 0,5 с вы увеличите давление в тормозной системе до максимально возможного.

Как происходит торможение

Как известно, современные велосипеды могут иметь один из трёх видов тормозов:

V-образные;
дисковые;
гидравлические.

В зависимости от типа тормозной конструкции торможение будет осуществляться с учётом определённых правил и законов физики. Собственно, с точки зрения физики, всё просто: велосипедист подвергается воздействию двух сил:

силы тяжести;
силы инерции.

При этом первая направлена вниз, а вторая – вперёд. Когда мы тормозим, нам надо уравновесить воздействие данных сил. Современные велобайки, как правило, оснащены передними и задними тормозными системами, позволяющими при правильном использовании грамотно преодолевать трудности пути. Простая блокировка колёс в этом случае не только стирает покрышки, но и полностью нивелирует возможности тормозов.

Для того чтобы вовремя затормозить, достаточно грамотно воспользоваться передним тормозом, переместив центр тяжести с помощью небольшого «сползания» с седла. Необходимость использования заднего тормозного устройства возникает лишь тогда, когда переднее колесо скользит на ледяном покрытии, высоко подскакивает на неровностях дороги, проколото и рискует соскочить с обода, либо когда у передней системы оторвался тросик. Во всех остальных случаях вместо того, чтобы безропотно вас послушаться, велосипед пойдёт юзом и сотрёт резину до дыр, что особенно вероятно на выбоинах или щебне.

Итак, если пользоваться одними только задними тормозами без особых на то причин – неправильно, что нам остаётся? Есть два наиболее предпочтительных варианта: одновременно тормозить передом и задом или аккуратно притормаживать одним передним тормозом.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Кинетическая энергия велосипеда при использовании дисковых тормозов преобразуется в тепловую. Это происходит посредством трения тормозных колодок о тормозной диск. Дисковые тормоза в ТС могут быть механическими или гидравлическими.

Большинство велосипедистов, которые впервые сталкиваются с механическими или гидравлическими дисковыми тормозами не знают как их настроить и что с ними делать

Особенно важно знать как заменить расходные материалы. Устройство дисковых тормозов, особенно гидравлических, более технологичное, по сравнению с тормозами типа V-brake

Они более надежные, однако следует помнить, что такие узлы и механизмы не являются в плане цены бюджетными.

Процесс регулировки и настройки

Дисковые тормоза, которые уже некоторое время эксплуатировались, требуют дополнительной подготовительной работы. Необходимо:

Проверить работу ротора. Устройство демонтируется и проверяется на механические повреждения. При наличии деформации следует ротор выровнять. В том случае, если деформация не существенная, то устранение деформации можно провести при настройке тормозов.
Определение износа тормозных колодок. Колодки снимаются по очереди. Демонтаж производится быстро. Также следует проверить тормозные колодки на наличие механических повреждений. Если повреждения существенные, то колодку необходимо заменить.

рис 10.

Требуется проверить состояние тросиков. Даже при повреждении одной жилы тросик необходимо заменить. Только после того как будут заменены все поврежденные тросы, можно настраивать тормоза. Новый трос в обязательном порядке необходимо смазать. Следует тщательно осмотреть рубашку троса. При наличии трещин и других механических повреждений рубашку нужно заменить.

рис 11.

Проверить на утечку гидролинию. Данную проверку производят исключительно для гидравлических дисковых тормозов. Если имеются даже незначительные механические повреждения, то гидролиния подлежит полной замене.
Требуется с ротора и тормозных колодок удалить масло и грязь. Скопившаяся на тормозных колодках и роторе грязь и масло уменьшает эффективность работы тормозной системы в целом. Ротор демонтируется и производится очистка поверхности с использованием преимущественно мелкой наждачки. Точно также обрабатываем тормозные колодки (безусловно с одной стороны).

После проведения регулировки, необходимо удостовериться в том, что колесо установлено правильно. Исключен любой перекос в правую или левую сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (при этом велосипед должен быть сориентирован ровно), затягиваем эксцентрик.

Настройка байка

Некоторые элементы велосипеда требуют постоянной настройки и регулировки. Так, например, раз в 2-3 недели следует проверять давление в шинах велосипеда.

Также необходимо вовремя настраивать амортизаторы. На горных моделях, как правило, имеется опция для настройки переднего механизма. При катании на асфальте можно заблокировать вилку для снижения потерь энергии. Вилку блокируют и при выполнении некоторых сложных элементов агрессивного катания для избежания падений.

Перед началом катания важно проверить исправность всех элементов велосипеда, особенно передач и тормозов

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ ИЛИ ЗАДНИЙ?

Когда вы были маленькими, ваши родители, вероятно, советовали вам в основном использовать задний тормоз, чтобы не перескочить с велосипеда. Вина !

Даже если это понятно для ребенка, который обычно не очень быстро ездит и чей небольшой вес достаточно, чтобы замедлиться просто из-за заднего тормоза, для взрослого это совсем другое.

Как на мотоцикле, следует отдавать предпочтение переднему тормозу. Мы часто говорим о распределении 70% мощности на передний тормоз и 30% на задний тормоз. Все это связано с переходом в массы. При торможении вес велосипеда и его водителя переносится на переднюю часть велосипеда. Таким образом, переднее колесо более нагружено, передняя шина давит немного сильнее, обеспечивая большую поверхность трения. Таким образом, он лучше выдерживает сильное торможение.

И наоборот, заднее колесо разгружено, и мы можем быстро заблокировать это колесо при резком торможении. А блокировать колесо — не самое эффективное.

По всем этим причинам мотоциклы обычно имеют два больших диска на переднем колесе и один, гораздо меньшего размера, на заднем. То же самое и с автомобилями, которые часто оснащены дисками большего размера спереди, чем сзади, или даже с барабанными тормозами сзади, которые намного менее мощны.

В любом случае на сухой дороге и если байк прямой, всегда следует помнить об этом правиле: 70% спереди и 30% сзади.

Из-за массообмена не бойтесь блокировки переднего колеса. Если вы освоили дозировку тормозов, заблокировать переднее колесо намного сложнее, чем заднее.

Что делать, если в повороте вы увидели препятствие?

Очень важный вопрос, к сожалению, почти не волнующий многих новичков. А вот опытных райдеров такая ситуация волнует или даже пугает. Предположим, закрытый скоростной поворот, вы влетаете в него на всей скорости и вдруг на траектории видите лежащее дерево! Что делать? Маневрировать? Тормозить-то нельзя!

Очень многое, а вернее – все, будет зависеть от условий сложившейся ситуации: скорость, удаленность препятствия, поверхность и качество сцепления, наличие обочины и так далее.

В некоторых случаях стоит свернуть, в других – перепрыгнуть через препятствие (техника называется «банни-хоп», но это уже для очень продвинутых райдеров), в третьих – затормозить… СТОП! Ведь тормозить нельзя?!

На самом деле тормозить нельзя в повороте, находясь под углом (закладывая велосипед в поворот); если распрямить на мгновение траекторию (то есть поставить велосипед прямо), то в этот момент тормозами пользоваться можно, но только очень интеллигентно и аккуратно! Траектория распрямится, но скорость при возможности проведения нескольких таких маневров с оттормаживанием упадет, что позволит либо сделать более резкий маневр по объезду, либо, по крайней мере, с небольшой скорости можно будет съехать с обочины, в кусты залететь в крайнем случае. Это явно лучше падения!

Но на самом деле практически всегда такой сценарий приводит к падению райдера. Даже опытному велосипедисту удержать велосипед очень непросто!

Поэтому совет здесь такой: не разгоняйся, если не видно, что в/за повороте (-ом).